Венеция Бродского, Венеция в работах Джозефа Мэллорда Уильяма Тёрнера

Венеция — город в Италии. В прошлом Венецианская республика сыграла выдающуюся роль в истории Средневековья, в том числе и славянских народов. Сегодня это один из крупнейших туристических центров с населением 318 тыс. человек. Венеция состоит из 2 частей: исторического центра (менее 100 тыс. жителей), расположенного на 118 островах Венецианской лагуны, разделенных 150 каналами и протоками, через которые переброшено ок. 400 мостов, и промышленно-портовой материковой части. Островная Венеция — город-музей, морской курорт. Промышленность обслуживает нужды туристов (в исторической части города). Порт Венеции сохранил свое мировое значение. Судьба Венеции является предметом особой заботы ЮНЕСКО, правительства Италии и мирового сообщества. Из-за изменения уровня моря она постепенно погружается в воду, но чтобы спасти этот город, вкладываются немалые средства.

На острове Мурано находятся заводы, производящие знаменитое венецианское стекло; Бурано славится кружевами. На острове Сан-Микеле расположено утопающее в цветах кладбище, где покоятся влюбленные в Венецию Сергей Дягилев, Игорь Стравинский и Иосиф Бродский. В историческом центре поражает теснота и обилие великолепных старинных зданий. Дворцы XV—XVIII веков выстроены в своеобразном венецианском стиле, в котором чувствуется влияние востока (венецианская готика образована из элементов готики и мавританского стиля). Конечно же, туристы знают, что в Венеции улицами служат каналы, главным из которых является Большой канал. Но надо видеть самому эту струящуюся зеленую воду Адриатики и слышать неумолчный плеск воды. Основной транспорт в Венеции — речной трамвай, есть и речное такси, которое обойдется желающим прокатиться гораздо дороже. Исторический вид транспорта — 11-метровая, изогнутая в виде полумесяца гондола. Она сохранила без изменений изысканную форму и строгий черный цвет и предназначена в основном для туристов (стоит она намного дороже чем такси). Система островов отгорожена от Венецианского залива Адриатического моря узкими и длинными островами–косами (Лидо и др.) и соединяется с материком двумя параллельными четырехкилометровыми мостами, один из которых железнодорожный. Прибывающие в Венецию автомобилисты оставляют свои машины в огромном гараже на площади Рима.

Несколько раз в год проводятся регаты и соревнования для гондольеров на Большом канале и Венецианской лагуне. Во времена своего расцвета Венеция была городом карнавалов, примерно половину года полагалось ходить в маске. Отсюда ведут начало многие маскарадные обычаи. Венеция также была центром комедии дель-арте, здесь родилась новая итальянская комедия, блестящие пьесы К. Гоцци и К. Гольдони до сих пор удерживаются в репертуаре театров России и мира. Венецианский карнавал и сегодня — самый знаменитый карнавал в Старом Свете, исчисляет свою историю с 1094 года. С тех пор неизменно он длится 10 дней (с 6 по 16 февраля) от праздника Святого Стефано. Блестяще организуются также венецианские биеннале — выставки произведений искусства. И, конечно, никак нельзя забывать про Венецианский кинофестиваль. Венеция для многих европейцев — традиционное место проведения медового месяца.

Город носит имя древнего племени венетов, которые жили здесь еще до завоевания римлянами. О них мало известно. По-настоящему история Венеции как заметного города начинается с нападения на Римскую империю вождя варваров-гуннов Аттилы, прозванного «бичом Божьим». Спасаясь от гуннов, на острова Адриатики бежали в 452 году многие римляне и жители Северной Италии. Город принял покровительство Византии, которое уберегло его от влияния варваров, заполонивших Италию. Здесь оставался островок латинской культуры. Уже в 697 году был избран первый дож — высшее лицо, которое обладало гражданской и военной властью. В 809 г. центром поселений в лагуне становится Риальтины — архипелаг из 118 островов по обоим сторонам Большого Канала. А в X веке впервые упоминается название Венеция. Уже тогда здесь умели производить лучшее в Европе стекло. Повсюду в Венеции можно встретить изображения крылатого льва с книгой — это символическое (из Апокалипсиса) изображение Святого Марка-евангелиста (Сан-Марко). В IX в. предполагаемые мощи святого были перевезены из Египта в Венецию и захоронены в главном городском соборе. В 1000 г. Дож Пьетро Орсело-второй закрепляет владычество Венеции над Адриатикой. Это знаменательное событие ежегодно отмечается празднованием Festa della Sense (Венчания с морем). В 1172 г. венецианская аристократия и богатые купеческие семьи создают Большой Совет в стремлении ограничить власть Дожа. В разное время в состав совета входило от 35 до 2000 членов. В 1203-1204 гг. венецианский дож Энрико Дандоло сумел направить энергию крестоносцев на взятие Константинополя вместо Иерусалима (секрет прост, все крестоносцы были должны Венеции). Из Константинополя были вывезены чудесные двери, превосходные мозаики, украшающие Собор Св. Марка и другие богатства. Византия была сильным соперником Венеции в торговле на Средиземном море. После раздела Византии Венеции достается большинство островов в Эгейском море, а также острова Керкира (Корфу) и Крит. Венеции досталась и часть славянских территорий, известных как Иллирия.

В 1291 году все производство стекла собрано на острове Мурано и секреты тщательно охраняются — венецианский патрициат понимает, что такое экспортный товар и не собирается делиться своей монополией.

К 1297 г. складывается строй Венецианской республики, которая, по своей сути, была властью аристократической олигархии. В борьбе за преобладание в торговле Венеция столкнулась с другой олигархической республикой — Генуэзской. 1423-1457 гг. — время правления Дожа Франческо Фоскари, при котором происходило наибольшая территориальная экспансия Венецианского государства. Его владения простирались от Альп до реки По и до Бергамо на западе. Под власть Венеции попал даже Кипр. Венецианский флот насчитывал 3000 судов, а торговлю с другими странами обеспечивали 300 крупных кораблей. В то время Венецию называли «Хозяйкой всего золота Христианского мира». Вскоре венецианцы столкнулись с Турцией, которая захватила контроль над путями на Восток. А ведь венецианцы не знали здесь соперников со времен Марко Поло. Эпоха Великих географических открытий, начавшаяся с открытия Америки Христофором Колумбом, ознаменовалась усилением позиций других европейских государств, которые постепенно начинают вытеснять Венецию с ее традиционных торговых путей. Но Венеция еще сохраняла свое значение как крупнейший финансовый центр. Город был одним из центров Возрождения. Венецианские художники (и прежде всего Тициан) прославили особый тип венецианской красоты с белокурыми волосами и пышными формами. Живописная венецианская школа, просуществовавшая до 18 века (В. Карпаччо, Джорджоне, Тициан, П. Веронезе, Я. Тинторетто, Дж. Б. Тьеполо, А. Каналетто, П. Лонги, Ф. Гварди) создала особый бархатный колорит, воспевала пышные празднества, особую театральность в жизни, как парадную, так и камерную. Уже в 18 в. Каналетто запечатлел свой любимый город во множестве видов, воспел его красоту и величие, в то время уже бывшее в прошлом.

В 1508 г. Папа Римский, германский, испанский, и французский монархи объединяются с тем, чтобы подорвать венецианскую империю, которая была их крупным кредитором. В 70-х годах 16 века Венеция снова вступает в войну с турками и теряет Кипр. В 17 веке по могуществу Венецианской республики наносятся существенные удары. Габсбурги начали интенсивное развитие торговой гавани в Триесте. В войне с Австрией Венеция поддержала французов, однако в это самое время разражается страшная эпидемия чумы, в результате которой за полтора года умерло около 50000 жителей города.

В 1796 г. вторжение войск Наполеона Бонапарта в пределы Венецианской республики ознаменовало ее закат. 1797 г. Большой Совет объявляет об упразднении Венецианской республики. Осенью этого же года Франция уступила город и всю провинцию Австрии. Венеция навсегда потеряла свою независимость. В 1846 г. Венеция перестала быть островом. Закончилось строительство железнодорожной магистрали Милан—Венеция, и «Королеву Адриатики» соединили с материком четырехкилометровым мостом.

Сердце Венеции — удивительно красивая площадь Сан-Марко, выходящая прямо к морю. На площади — изобилие голубей, которые рассчитывают поживиться от туристов. Расположившись на вершине колонны, крылатый лев — геральдический символ Венеции — обозревает грандиозный собор Сан-Марко; каменное кружево дворца Дожей; вонзившуюся в небо колокольню, где Галилео Галилей в 1609 году установил свой первый телескоп. В древности площадь была не такой большой и пересекалась каналом Ботрио, который был закрыт в 1160 году. Напротив Собора Св. Марка стояла церковь Сан-Джеминиано и на площади росли виноград и фруктовые деревья. Эта церковь была разрушена Наполеоном и на этом месте построено «Ала Наполеоника».

Собор Св. Марка построен на месте, где стояла до 828 церковь, посвященная покровителю города Св. Теодору. После того, как из Египта были привезены мощи Св. Марка, началось строительство нового собора. в 9 в., с XI в. ведет свою историю современное здание. В 1094 собор был торжественно освящен, но здание продолжало строиться и украшаться. Собор построен в византийском стиле. Пять порталов, соответствующих пяти входам и богатый мраморный декор фасадов дополняют замечательные по своей яркости мозаики над входами. Порталы обрамлены двумя ярусами колонн и скульптурой. Часть рельефов привезена из разграбленного крестоносцами Константинополя. Некоторые рельефы венецианской работы представляют различные ремесла, которым так много обязана республика. Мозаики выполнялись и венецианцами. Мозаика над главным порталом выполнена в XIX веке на тему «Страшного Суда». Четыре другие представляют историю похищения и прибытия в Венецию мощей Св. Марка. Лишь крайняя левая сохранилась с XIII века.

Над центральным входом находится четверка коней (ныне копии, оригиналы в Музее собора). Кони привезены из Константинополя дожем Дандоло, виновников падения Византии. Внутри собор еще больше поражает красотой и величием. Мозаики здесь занимают четыре тысячи квадратных метров площадей, многие из мозаик золотые. Кроме мозаик, посетителей поражает богатство и изобилие цветных мраморов. Большинство мозаик интерьера и особенно пола вывезено из Константинополя. Отсюда же вывезена и главная икона собора — Мадонна Никопея. Золотой же алтарь выполнен константинопольскими мастерами по заказу венецианских дожей.

Снаружи собор завершается пятью огромными куполами, покрытыми свинцом с позолоченными крестами. Собор считался капеллой Дожей. Здесь освящались все решения. У собора лежит камень для объявлений (pietra del banolo), на котором за многие столетия появлялись самые парадоксальные в мировой юриспруденции законы. Например, закон 1460 года повелевал венецианским гражданкам быть добрыми, ласковыми и побольше есть, чтобы приобрести пышные формы, распаляющие мужское сладострастие, дабы прекратить распространение гомосексуализма. Если смотреть на собор Св. Марка, то слева от него находятся часовая башня и Старые Прокурации (резиденция прокуроров Республики). С правой стороны — Новые Прокурации.

Отдельно от Собора стоит его мощная колокольня (кампанила). Построена в 888-1517 гг. Ее высота 96,8 метра — самое высокое сооружение города. В 1902 она рухнула, в 1912 была восстановлена. На вершине колокольни, которая в былые времена служила и маяком для кораблей, помещена позолоченная статуя ангела, которая движется от ветра. Именно на колокольне Галилео Галилей показывал дожам изобретенный им телескоп. У подножия колокольни в XVI в. построена открытая галерея — лоджета (арх. Я Сансовино). Она богато украшена арками и статуями.

Часовая башня построена архитектором Мауро Кодусси в стиле Ренессанс. Башня украшена статуей Льва Сан-Марко. Часы отбивает колокол, управляемый двумя гигантскими бронзовыми фигурами, прозванными маврами — вероятно, из-за цвета бронзы. Еще два украшения Пьяцца Сан-Марко — колонны, привезенные крестоносцами в XII веке и названные Марко и Тодаро.

Первый Дворец Дожей (Палаццо Дукале) был построен тысячу лет назад. От него ничего не сохранилось. В 1340-1419 был выстроен тот дворец, которым мы любуемся сейчас. . В его архитектуре видны влияния трех великих стилей — готики, мавританского и Ренессанса. Сам же каркас здания — византийский. Нижняя часть здания — портик с аркадой, опирающийся на 36 колонн с разными капителями. Размер фасада со стороны Сан-Марко 71 м, а со стороны Пьяцетты 75 м. Центральную часть обоих фасадов украшают два богато отделанных балкона, на которых дож являлся народу. Дож избирался пожизненно и являлся живым символом республики. Его избрание, посвящение и венчание обставлялись с большой пышностью. Обряд венчания дожа с морем сейчас воспроизводится для туристов.

С левой стороны дворца — статуя четырех тетрархов, вывезенная из Византии. Изваяны эти фигуры в IV в. Главный вход во дворец (Порта делла карта) отличается особой нарядностью. Он закончен архитектором Б.Боном в 1438. Над входом вездесущий Лев Св. Марка, перед которым на коленях дож Ф.Фоскари (сегодня мы видим копию XIX в., оригинал утрачен). Длинная колоннада (портик Фоскари) ведет дальше во внутренний двор. Здесь потрясающе прекрасна решетка Лоджии Сансовино (1735-37, Антонио Гаи).

Дож поднимался в свои апартаменты по парадной Золотой лестнице. Также в верхней части Дворца расположены зал Совета, зал Сената, зал Коллегии и др. Зал Сената, перестроенный после пожара 1574 года, украшен бесценными живописными полотнами Якова Пальмы-младшего, Доменико Тьеполо и др. прекрасных художников. У одной из стен возвышается трибуна с троном дожа. На картинах Венеция аллегорически изображается в виде прекрасной молодой женщины. Зал Большого Совета еще более роскошен. Несмотря на то, что его размеры 54х25 метров, в зале нет колонн. Отделка XIV-XVI веков погибла при пожаре, новые живописные композиции были выполнены в основном в 1585 году. Над этим залом работали такие ведущие художники своего времени как Веронезе, Тинторетто, Якопо Пальма, Франческо Бассано. Зал для голосования (Салла делло Скрутино) украшен фризом из портретов дожей. В честь дожа Франческо Морозини, победившего турок, построена большая триумфальная арка прямо в зале. Зал Коллегии украшен картинами Веронезе и Тинторетто. Очень ценная коллекция боевого оружия собрана в Оружейной палате.

Через канал от Дворца находится тюрьма, в которую заключенные после осуждения во Дворце Дожей попадали по мосту Вздохов. Через Его решетчатые окна они в последний раз могли видеть свободный мир. Сама тюрьма овеяна многочисленными легендами. Она считалась очень страшной, из-за свинцовой крыши в ней было очень жарко летом и холодно зимой. Здесь же рядом рельеф «Уста Истины», в отверстие в котором можно было вкладывать доносы.

Таможня играла в жизни самого большого порта юга Европы, конечно, не последнюю роль. изящное здание таможни оформляет мыс, врезающийся в лагуну. Близ таможни — церковь Санта-Мария делла Салюте (Здоровья), построена в 1631-81 в благодарность за избавление от чумы. На острове Сан-Джорджо, вид на который открывается из Дворца Дожей, расположены церковь с кампанилой и монастырь, носящие имя Св. Георгия. Это — прекрасное в своей соразмерности и стройности творение великого А. Палладио, чье творчество не спроста считалось вершиной архитектуры Ренессанса. Церковь Санта-Мария Формоза возведена в VII веке, в конце 15 века перестроена. Купол дважды восстанавливался после обрушения. Церковь Св. Захария (Сан-Дзаккария) впервые выстроена в IX веке, перестраивалась в X-XI вв. и современный вид приняла в XV в. Ее украшением являются полотна знаменитых художников, особенно «Мадонна» Джованни Беллини.

Кампо Санти-Джованни э Паоло — одна из красивейших площадей Венецией. На нее выходят церковь Санти Джованни э Паоло (1430), Скуола Гранде ди Сан-Марко (1260). На площади возвышается памятник Бартоломео Коллеони работы гениального А. Верроккио. Сам Коллеони был одним из кондотьеров, то есть главой наемников, которые сражались здесь в Средние века. Церковь Санта-Мария деи Мираколи — одно из первых творений Возрождения в Венеции, создание архитектора Пьетро Ломбардо. Скала по-итальянски «Лестница». Скала дель Боволо — замечательный памятник Ренессанса, создана в XV веке. Чтобы посмотреть на нее, надо пройти во двор.

Мост Риальто — самый знаменитый из венецианских мостов, долгое время это был единственный мост через Большой канал. Нынешний каменный мост построен в XVI веке по проекту Антонио Да Понте. Этот мост некогда был средоточием финансовой жизни города. Сейчас здесь расположены сувенирные лавки. Церковь деи Фрари — церковь братьев из ордена францисканцев - построена между 1340 и 1464 годами в готическом стиле. Она отличается внушительным внутренним интерьером. В ее алтаре находится один из величайших шедевров Тициана — «Вознесение Марии» (Ассунта). Среди других произведений искусства также немало шедевров. Здесь же — гробницы Тициана, А.Кановы, нескольких дожей.

Немало богатых венецианцев строило себе палаццо, отделанные с роскошью и вкусом. Дворец Вендрамин Калерджи создан архитектором Мауро Кодусси и отличается строгой симметрией фасада. Здесь жил и умер композитор Рихард Вагнер, а сейчас здесь Венецианское казино. Дворец Пизанио Моретта (XV в.) построен в готическом стиле и известен своим большим залом с росписями Тьеполо, украшенном зеркалами и великолепными люстрами. Дворец Ка д'Оро (золотой дом) построен в XV веке и с тех пор потерял позолоту, которой был украшен. В XIX в. он принадлежал коллекционеру Джорджо Франкетти, который подарил его государству вместе со всем собранием живописи и скульптуры. Палаццо Лабия построен уже в поздний период, в XVIII веке и знаменит росписями, в которых изображается история Антония и Клеопатры кисти Тьеполо.

Мурано — небольшой остров, некогда приносил Венеции львиную долю доходов. Здесь в достатке и даже изобилии содержались мастера-стекольщики. Главный памятник — базилика Сан-Донато (VII-XII вв.). В главной апсиде — позолоченное изображение Богоматери. Эта церковь выстроена в древнем романском стиле и подвергалась лишь незначительным перестройкам. И поныне работают стекольные заводы, можно приобрести изделия, воспроизводящие все времена и стили, которые пережил Мурано. Представляют также интерес дома стекольщиков. Бурано — остров, который охранялся не так строго как Мурано. Здесь жили кружевницы. Наиболее выдающееся сооружение — колокольня Св. Мартина. Кружева можно приобрести здесь и поныне, обычно это кружевные скатерти.

На острове Торчелло сохранились два наиболее прекрасных памятника — Собор Санта-Мария Ассунта (впервые заложен в 639 г.) и церковь Санта-Фоска. Архитектура собора сохраняет византийские черты. Над входом расположены огромные мозаичные композиции, в алтаре — фигура Мадонны на мозаичном золотом фоне. Над одним из каналов, пересекающих остров — Мост Дьявола. Лидо — курортный остров находится в 20 минутах плавания от площади Сан-Марко. Это 10 км благоустроенных пляжей, казино и самых роскошных отелей. Лидо — один из самых старых курортных районов в мире.

Источник: http://www.fit.travelmc.ru/mcexpress/european/italy/it_venice/

Венецию затопил сверхвысокий морской прилив

Если в жаркий день забиться почти в самый угол Кастелло, то за Сан-Дзаниполо, в тишине и запустении, можно случайно наткнуться на маленькую площадь рядом с церковью Сан-Франческо-делла-Винья. Мы проходим мимо школьного двора и в конце узкого переулка увидим высокий белый палладиев фасад на маленькой площади, рядом — стену монастыря францисканцев. Двери церкви почти всегда закрыты. Если пройти вдоль фасада, то вы очутитесь на волшебной площади Кампо-делла-Конфратернита. С левой стороны ее ограждает кирпичная стена собора, в торце — удивительный портал с белыми черепами и переулочек, ведущий к Челестии, а справа — невероятная сдвоенная колоннада, поддерживающая галерею, за которой на набережной лежит брошенная лодка и течет канал.

На этой площади в совершенно загадочном порядке стоят три дерева и журчит колонка. Вот здесь, у первого, самого большого дерева, и стоит побыть несколько минут. Тут чувствуешь себя сразу и в картине Де Кирико, и персонажем Пьеро делла Франческо.

Я очень люблю показывать памятник Гарибальди, он же «черепаший рай». У подножия этого памятника находится пруд, а в пруду живет огромное количество водяных черепах. Я очень люблю стоять и смотреть на них подолгу — они меня просто завораживают. Да и сам памятник удивительный.

Каждый год в конце мая в Венеции проводится грандиозная гонка на гребных судах по Венецианской лагуне — Вогалонга. Трасса длиной 30 км начинается от площади Сан-Марко и проходит между многочисленными островами лагуны. Перед финишем участники проплывают по Большому каналу. Участвуют в гонке любые гребные суда: и академические лодки, и гондолы, и спортивные байдарки. Количество гребцов неограниченно — главное, чтобы лодка двигалась с помощью весел. Любой человек, заплатив регистрационный взнос (примерно 20 евро), может попробовать себя. Мы участвовали в гонке два раза — это любопытно и весело. Большие компании итальянцев по дороге зависают на небольших островках, устраивают привал, поглощают запасы провизии и разливают компот половником из больших кастрюль. Одно из главных преимуществ этого мероприятия — возможность санкционированно покататься на своей лодке по венецианским каналам.

Ольга Гринкруг собственный корреспондент РИА «Новости» в Риме

На Джудекку мало кто ездит — и, между прочим, зря. В последний раз мне там показали абсолютно фантасмагорическое место — лодочную стоянку, до которой надо добираться проулками от остановки вапоретто Palanca. Желательно, конечно, ночью — чтобы было жутковато, как следует разносилось эхо, метались тени и шваркали волны о набережные. Для полноты картины при лодках имеется еще собака, которая лязгает цепью и громко лает на чужаков. А добираться до лодок надо так: нырнуть во второй калле слева от остановки (он, кажется, под аркой) и все время идти прямо — к противоположному берегу. Рано или поздно вы упретесь в гавань, где помимо завернутых в чехлы моторок, скрипящих снастями яхт и крана, который умеет вытаскивать суда на берег, обнаружится склад, где лодки громоздятся штабелями, и ремонтная мастерская, и гаражи, и еще куча всякой чертовщины. Плюс вид на дальние огни Лидо. Оправданием для прогулки могут стать поиски ресторана Mistrа (заодно про него удобно спрашивать прохожих, если такие вдруг встретятся).

Непременно зайдите в кафе Florian на площади Сан-Марко. Это самое старое кафе Италии — основано в 1720 году. Интерьеры не менялись c XIX века; неизменной осталась и слава заведения. За 280 лет здесь побывали все знаменитости, которым случалось оказаться в Венеции: начиная с Казановы (в его время это было единственное кафе, куда пускали женщин) и до Байрона, Гете, Пруста и Хемингуэя. Конечно, удовольствие подышать тем же воздухом, что и они, стоит недешево. Но зато нигде больше нет такого вкусного горячего шоколада со сливками, который можно неторопливо пить под живую музыку струнного оркестра.

Ольга Гуревич преподаватель итальянского языка

Моя Венеция — город крайностей. Толпы туристов и пустота перепутанных калле. Тишина, как только ты заблудишься, и шум мусоросборщиков и колоколов, не дающий спать по утрам. Дороговизна всего — и целый мир грошовых лавочек, где с наслаждением покупаешь в бумажных кульках россыпи бисера, застежек для бус и крючков для сережек. Главным символом, связующим тысячи крайностей в единый город, для меня стал паром трагетто, соединяющий берега Большого канала. Трагетто — самый дешевый в Италии транспорт (0,50 евро, меньше, чем автобусный билетик в Милане или Риме), трагетто — самая настоящая гондола (такая же, что стоит 2–3 евро в минуту), но без бархата и позолоты, а значит, куда более настоящая; в трагетто стоишь, покачиваясь, как настоящий венецианский мореход, — и весь канал твой.

Лучший способ исследовать Венецию — выбрать себе одного художника и охотиться за ним по всему городу. Например, Карпаччо проведет по парадным площадям, маленьким островам и отдаленным набережным. В Галерее Академии потратишь не меньше часа в зале с огромными полотнами на сюжеты жития святой Урсулы; в музее Коррер посочувствуешь тяжелой доле куртизанок и позавидуешь их платьям; в скуоле Сан-Джорджо-дельи-Скьявони в Кастелло разглядишь внимательную собачку святого Августина; в Ка-д’Оро на Большом канале — куропаток и зайцев, скачущих вокруг Мадонны; в Сан-Витале на кампо Санто-Стефано — спокойного и величественного святого Виталия; в Сан-Джорджо-Маджоре на одноименном острове — изогнутую шею лошади, с которой святой Георгий протыкает ажурного дракона. В Галерее Академии, кстати, можно купить собственного Карпаччо — например, «Чудо Святого Креста» с частоколом венецианских труб и разводным деревянным Риальто в виде очень изящной и удобной папки для бумаг.

Венецианцы выглядят потрясающе и одеваются порой невероятно экстравагантно. Например, идет человек, а на нем красные брюки, разного цвета кеды, черный сюртук и бледно-голубой галстук. А в местных магазинах можно купить потрясающие ботинки — например, зеленые, повторяющие форму ступни. У моста Академия есть очень смешная Галерея Манчини с экстравагантной одеждой. Там на входе стоят золотые дожи в безумных малиновых пиджаках. Внутри все оформлено мебелью Гаэтано Пеше из плавленого пластика. Еще Венеция — место, где есть самые непонятные в мире очки. Например, рядом с Сан-Марко есть магазин Micromega. Там можно купить очки самых странных форм за 50–120 евро.

Книжный магазин называется Emiliana, потому что раньше он принадлежал известному издательству «Эмилиана» на Дзаттере. Оно публиковало в основном религиозные и научные труды, но не только. Известно, что книжный магазин на этом самом месте был как минимум с 1920-х годов, потому что сюда приходят старички, которые говорят: «А я покупал здесь учебники для школы…» Сейчас здесь можно найти множество книг, которые имеют какое-либо отношение к Венеции, венецианской истории или искусству и к венецианским типографиям XVI века (а значит, многое из того, что вообще издавалось в Европе того времени).

Пиццерия La Perla — моя любимая венецианская забегаловка, в которой никогда нельзя встретить туристов. Расположена она вроде близко к шумным местам (виа Страда и кампо Санти-Апостоли рядом), но несколько непроходных переулков защищают заведение от японцев и русских. Здесь можно понять, как живут немногие оставшиеся в Венеции венецианцы. Здесь же в 1995 году во время съемок программы о карнавале «Матадор» встречались Эрнст, Парфенов и примкнувшие к ним Валерий Панюшкин (тогда флорентийский студент), я и Игорь Свинаренко. Занимали самый большой стол, и Свинаренко произносил свою любимую фразу на итальянском: «Чинква литро ди вино россо пер фаворе», а потом наедались пиццей.
Находящаяся неподалеку Locanda ai Santi Apostoli — вроде гостиница, а может, и нет. Первый этаж — апартаменты, второй — Министерство финансов (венецианское), третий — снова апартаменты, четвертый — гостиница с номерами с видом на Большой канал. Любимые апартаменты — на третьем этаже. Гостиная, кухня, спальня и терраса, на которой можно сидеть и есть самим приготовленный ужин. Так и было однажды, когда разразилась гроза и начался какой-то вселенский потоп. Мы с друзьями сидели под зонтом, ели пасту и выпивали. Было счастье.

В Венеции лучше всего останавливаться не в отелях, а если бюджет позволяет, снимать палаццо, поселить туда всех своих друзей и жить в настоящей барочной Венеции. Можно снять роскошную квартиру с видом на все купола Сан-Марко. Можно жить на Большом канале в роскошной вилле, с сохранившимся со Средних веков убранством, с музейными произведениями искусства. Номер в таком особняке стоит около 400 евро. Целая вилла — пара тысяч, зато там будет сад, терраса и столько комнат, что в них можно заблудиться.
Самое приятное — проснуться утром пораньше, часов в шесть, когда туристов на улицах еще нет, а местные жители уже проснулись и пахнет свежеиспеченными булочками, и пойти на рыбный рынок Пескерия у Большого канала. Туда привозят свежайшую рыбу, морепродукты, овощи-фрукты, кругом чисто, рыбой не воняет, а продавцы поют песни. Накупить там всего и приготовить дома самому. А не ходить в ресторан.

Венецианские пригороды не менее прекрасны, чем сама Венеция. В частности, приходишь на вокзал, покупаешь за пять где-то евро билет — и через час двадцать оказываешься в городке Бассано-дель-Граппа. Там, собственно говоря, делают граппу. Весь центр города заполонен алкогольными магазинами, в которых можно купить граппу самых разнообразных сортов, в подарочных упаковках, в бутылках из муранского стекла. По выходным в Бассано проходят традиционные итальянские ярмарки, продают там прекрасные сыры, колбасу, местное вино и собственно граппу всех видов и сортов.

Дмитрий Ликин арт-директор Первого канала

Я нашел, как мне кажется, самые правильные места для прогулок по Венеции днем и вечером. Для дня лучше всего подходит район Кастелло между Арсеналом и площадью Сан-Марко. Потому что главная интрига этого города — контраст между глубочайшим сумраком переулков и ослепляющим ударом солнца, которое встречает вас на площади. А вечернее место — набережная канала Каннареджо на севере Венеции. Эта набережная единственная в Венеции похожа на набережные Петербурга — не по масштабам, конечно, а по духу. На закате солнце здесь как-то особенно стремительно рушится в воду. Эффектное зрелище.

Татьяна Пигарева заведующая отделом культуры Института Сервантеса в Москве

В первый раз в Венеции мы поселились в частном особняке XVI века на острове Джудекка. Я после этого всегда, когда приезжаю в Венецию, сижу на лавочке напротив этого дома, номер 20, представляя, что все еще сижу на огромном каменном балконе. Джудекка — самое правильное место для того, чтобы созерцать Венецию. После толкотни и вечных голубей на Сан-Марко ты словно перемещаешься в иное измерение. Вообще, этот остров всегда был местом аристократических дач. Там сохранились чудесные остатки старинных садов и экстравагантные виллы в стиле готического модерна, которого в Венеции больше нигде не найдешь.
Еще у меня в Венеции есть любимый ресторан. Как-то на мой день рождения мы с мужем решили уйти от друзей и тихо где-нибудь посидеть. Ресторан выбирали наобум и попали в заведение Giorgione на виа Гарибальди — около биеннале. Чудесное вино, свежая рыба, а в какой-то момент хозяин схватил микрофон и начал распевать песни гондольеров, причем пел он буквально на уровне Ла Скала. Затем запела и хозяйка, к ним подтянулись соседи. Оказалось, Лучио, хозяин, просто очень любит петь и даже раздает посетителям диски с собственным вокалом.

Самый типичный венецианский коктейль — «шприц», он делается из местного игристого вина просекко, газировки и аперитивов: кампари, апероля или других биттеров — в зависимости от того, насколько горьким вы хотите напиток. Во многих барах есть даже шприц-тайм (в районе восьми вечера), когда этот коктейль продают всего по 1 евро за бокал. Молодежь собирается выпивать в барах на площади Санта-Маргерита, летом там все сидят снаружи, слушают живую музыку. Мой любимый бар — Ai Do Draghi — это на местном диалекте значит «У двух драконов». Сами драконы изображены на стене церкви Святой Маргариты напротив.

Марк Франкетти корреспондент The Sunday Times в Москве

В Венеции есть самое известное палаццо — называется Ка-д’Оро. Переводится как «золотой дом» — раньше весь фасад этого здания был сделан из золота. Дом этот принадлежал моему прадедушке, он его купил, несколько лет сам своими руками реставрировал, восстановил полностью все внутреннее убранство, перенес туда свою личную коллекцию — монеты, картины, скульптуры, антиквариат. А потом взял и подарил его государству, абсолютно безвозмездно. Сейчас Ка-д’Оро открыт, туда можно попасть, как и в любой городской музей.
Еще мне очень нравится гулять в районе Дзаттере. Там есть место, где мастера делают гондолы. Сейчас осталось очень мало людей, которые умеют это делать. Это дико дорогая, очень сложная и долгая работа. С мастерами можно договориться, и они пустят посмотреть на сам процесс, а иногда и вовсе работают прямо на улице. В Дзаттере мало туристов — это настоящий рабочий район.

На полпути от отеля Bauer, где я обычно останавливаюсь, к площади Сан-Марко находится ювелирный бутик Codognato. На магазине висит табличка: год основания — 1213-й. То есть магазин принадлежит семье Кодоньято уже почти 800 лет! Кодоньято делают восхитительные украшения с использованием старинных элементо: кораллов, слоновой кости, драгоценных камней. Многие голливудские звезды едут в Венецию за этими вещицами. Фирменный стиль Кодоньято — перстни с черепами и большие кресты. Они очень красивые и очень дорогие. В последний раз я там купил перстень с черепом из слоновой кости за 6000 евро.

Каждый раз приезжая в Венецию, я стараюсь посетить несколько мест, в которых для меня и заключается Венеция. Одно из этих мест — кладбище Сан-Микеле на одноименном острове. На кладбище я сразу же направляюсь к могиле английского посланника — сэра Артура Кларка, он похоронен между Иосифом Бродским и Эзрой Паундом. Надгробие на могиле Кларка имеет форму стола на четырех ножках, что очень удобно для распития спиртных напитков в память о похороненных по соседству поэтах.

* Карнавал: carne - мясо, vale - прощай. Прощай, мясо. Раньше с мясом прощались подолгу - в Венеции носили маски по шесть месяцев в году. Теперь всего неделя, и мясо - только символ, как масло символ масленицы. Совет туристу: приезжать на карнавал нужно в два последних дня, а до того здесь тоска с редкими прохожими масками. И вот вместо тоски меланхолия. Эпидемия меланхолии. Чума в переполненном костюмированном лазарете.

* Венеция, Амстердам, Нью-Йорк - города побратимы. Улицы и каналы, стриты и авеню, рио и калье. Узкие и высокие дома. И только тут встречаешь настоящий черный. Внутри которого - разноцветная жизнь.

* Гондолы, как форды модели Т, могут быть любого цвета при условии, что этот цвет черный. А когда-то украшение (и раскрашивание) гондолы было в Венеции предметом очень дорогого соревнования. Но кончились в XVI веке в республике деньги, и спецуказом дожа роскошь была запрещена. Черный - цвет демократии.

* Венеция без гондол, как Лондон без кэбов. Их всего штук 400 на всех японцев и нас в придачу. А стоит каждая, как средний Мерседес. Потому что под черным лаком - ручное изделие из 18 пород дерева.

* Вода, конечно, и в запахе, в стенах домов. Сравнивать Петербург и Венецию смешно (для венецианца - только под угрозой ссылки) Это ни на что не похоже, и меньше всего на свои отражения.

* Гондола - плавающий музыкальный инструмент, вроде длинной скрипки, черной, скошенной на один бок; а гондольер играет роль смычка-морячка в соломенной шляпе с лентой, браво пиликающим музыку mare. Протяжный крик: "хой" на поворотах.

* Свои: в дождливый денек встретил на мосту нового русского (nuovo russo), под зонтом (с понтом) и в желтой кожанке, торгующего совзначками. Лежали у него под ногами на мокром гостиничном полотенце. Негры, пионеры этого бизнеса, пережидали дождь под мостом.

* Вчера сидел в Квадри, пил overn'у и курил сигару. Спускал на воду последние лиры. Пошел дождь, и официант переселил меня под аркаду на границу пустой площади и галереи. Оркестр накрыли белой палаткой. Театр Теней. Сильное пространственное переживание.

* Венеция - город на сваях. Santa Salute стоит то ли на миллионе, то ли на двух миллионах свай (залиты смолой, покрашены в синий, толстые и тонкие...). Сваи (pali) отмечают фарватеры в лагуне, связанные в пучки служат колесоотбойниками для кораблей и корабликов.

* Заливные полы - террацо. Заливали свежий пол (раствор + мраморная крошка) оливковым маслом и ждали пару месяцев, пока оно не впитается, и получалось покрытие пластичное, как ... кожаная скорлупа. То же с венецианской штукатуркой. Грели, пропитывали воском и гладили. Долгие процессы, но любой паркет здесь вспучивался бы и разлетался на дощечки при самом легком дыхании города во время прилива, а террацо веками живет без всяких трещин.

* Местные жители в особых отношениях с водой. Она сочится, плещется, светится, льется, струится, лучится и уже 3-й день дождь и толпы туристов (а сам то кто?) Все передвижение, если не пешком по набережным fondamenta, мостам ponte, улочкам calle, то по воде canal и rio, на галерах, паромах, vaporetto etc.

* Вернулись вчера из Италии. А в доме воду отключили. Звоним в диспетчерскую. Отвечают: в подвале залило мотор, и он не качает. У вас там такая Венеция!

Потом прошел мимо этого подвала. На двери корявая надпись по-русски "Венеция".

* Пасха. Первое местное наблюдение: Венецианки - особая порода русалок: у них гидродинамические формы и хищные носатые профили.

* Русалки, которых я считал за венецианок, после Пасхи все куда-то исчезли. Как смыло. Должно быть приезжие.

* Звук плывет - банальность и тавтология, но это действительно так. (Сегодня с утра - солнце, а у меня скоро лекция в темном зале...)

* Еще 10 лет назад в Венеции жил последний купальщик. То есть купался он непосредственно в исторических каналах. Теперь, наверное, на Лидо. Химия из стиральных машин прогнала пловцов из города.

* Все время ходишь по кругу. Понял, что такое лабиринт. Туристы в массе движутся по замкнутому треугольнику: Академия - Сан-Марко - Реалто.

* Мы все должны здесь побывать - 70 тысяч жителей и 12 миллион туристов в год. Попасть в число последних вполне реально.

* Окно в ресторане вдруг закрыл борт теплохода. Как шторой. Все очень близко. Рестораны и корабли. И еще: в перспективе аллеи в gardinis - стенка - тот же регулярный теплоход. Странные коллажи. Нужен ли этому городу театр? Fenice? Он сам театр. И чтобы не сгорел, вокруг много воды. Город для театральных пожарников.

* Вообще Висконти и Феллини намного понятнее, когда здесь побывал. Испаряется то, что казалось надуманностью. Это разные маски одной Венеции.

* В Palazzo Grazzi - Marcel Duchamp. Его "La Fontaine" - единственный в Венеции. Других в городе, в значениях фонтана, а не писсуаров - нет.

* У Альберто - музей-квартира с Поповой, Ларионовым, Клюном, Шагалом и Кандинским в ящике, белые стены, венецианская штукатурка, большие окна, зеленые ставни, много света (не очень обычно в тесном городе), мраморные заливные полы, сад (можно сказать ботанический) с финиковой пальмой, и виды:

* здесь не найти строгих вертикалей, или точнее - не уловить, ведь и корабельная мачта держит вертикаль всего мгновение...

* В книжном магазине стоял начитанный по виду продавец и чесал яйца. Мораль? Никакой. И в каналы, наверное, ссут. Город-музей - это вам не музей-квартира с мягкими тапочками.

* Видел дверь с надписью Luigi Nono. Эта на Zattere, в двух шагах от Альберто и рядом с хорошим ресторанчиком, где он - Nono - постоянно бывал... Хозяин Франко - бывший официант из Harris Bar'а. Там, где бывал Хемингуэй.

* Кладбище Сан-Микеле - отдельный остров... Там хоронят или венецианцев, или знаменитостей, вроде Дягилева. Nono был знаменитым венецианцем. Его могила - прямоугольник широколистной травы, т.е. плюща. Сразу не найдешь.

* Гондола - удовольствие для двоих (если не пьян). Весь город-архипелаг качается, как лодки у причала. И стучит. Колокола на соседней улице. Но это не звон - бой. Как жаль, что я один. Хотя и пьян.

* Когда сухо, на улицах полно кошек. Древняя традиция: в городе-корабле полно крыс (Маццарелла - это не сыр!)

* Сан-Марко. Голуби, Голуби, Голуби, Голуби, Голуби, Голуби, Голуби, Голуби, Голуби, Голуби, Голуби, Голуби, Голуби, Голуби... А в переулках Кошки, Кошки, Кошки, Кошки...

* Жизнь в Венеции: мелкие происшествия как-то сразу пишутся в прошедшем времени. В Лету. Такое естественное состояние - умирание.

* Остров-кладбище Сан-Микеле. Через все кладбище указатели - Дягилев, Стравинский и Эзра Паунд. Когда попадаешь в русский сектор поражает, как в любом пустыре, простор свободного места. Хочется лечь здесь.

* Бажанов с Аленой убеждают Петю Вайля, что в Венецию от Министерства культуры надо возить старух. Молодые и сами доберутся. А хоронить за чей счет?

* В витрине антикварной лавки - красивые стеклянные лодочки-блюдца. Хозяин, уловив во мне покупателя, долго описывал сложную древнюю технологию, потом назвал стоимость - 3000 (не лир) за штучку. И, пока я пребывал в состоянии консьюмерической агонии, со словами: я передал, - вложил мне невесомое изделие в руки. С трудом удержал.

* Венецианцы не тонут. Когда один из них все же утонул в 1927 году - местная газета вынесла это событие на первую полосу. Тонут, по статистике, в основном немцы, по преимуществу в сентябре.

Истточник: http://www.archi.ru/press/avvakumov/avv1910.htm

Все новости

01.11.2004 Погода в Венеции: в городе потоп.

Вследствие затяжных дождей, продолжающихся в северной Италии пятые сутки, и штормового ветра, в Венеции в воскресенье произошло серьезное наводнение. Почти 80% территории города затоплено, вода в Венецианской лагуне поднялась на 137 сантиметров выше нормы. Знаменитая площадь Сан-Марко (San-Marco), самая низкая точка города, а также центральные улицы и переулки скрыты под полуметровом слоем воды. Большую часть туристических достопримечательностей можно осмотреть, лишь надев резиновые сапоги. Туристам и горожанам приходится передвигаться по оперативно установленным деревянным настилам, однако в ряде мест города вода поднялась даже над ними. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Жертв и пострадавших в результате наводнения не отмечается, но из-за природного катаклизма была приостановлена работа общественного транспорта. Некоторые владельцы магазинов и ресторанов понесли убытки из-за подтопления помещений.

Наводнения - настоящий бич этого, стоящего на воде, города. С каждым новым затоплением страдают уникальные строения, средневековые здания и дворцы, относящиеся к эпохе Возрождения.

Воскресное наводнение вынудило городских чиновников вернуться к вопросу о возведении у входа в Венецианскую лагуну "мобильной дамбы", состоящей из подвижных стальных перегородок, которая должна защитить город от влияния морских приливов. Плотина протяженностью полтора километра будет состоять из 78 элементов, в 5 метров толщиной и 28 высотой каждый. Автоматическая система будет переводить плотину в надводное положение всякий раз, как уровень прилива повысится на 110 сантиметров по сравнению с нормой.

Самое сильное за последние сто лет наводнение в Венеции случилось 4 ноября 1966 года, когда уровень воды в городе поднялся почти на два метра выше обычного. За последнее столетие почва на территории города опустилась на 23 сантиметра относительно уровня моря, и городские площади находятся под водой в среднем 200 дней в году.

Источник: http://www.italytour.ru/news_286.htm

В Венеции многое окажется под водой

Утром большая часть улиц города уже скрылась под водой. Метеорологи утверждают, что наводнение за последние 30 лет самое серьезное.
Наводнение 2008 года может стать более серьезным, чем наводнение 1979 года, когда уровень воды поднялся до 1,66 метра выше нормы. В 1966 году вода превысила обычную отметку на 194 сантиметра.
Сейчас площадь Сан-Марко в центре Венеции покрыта 80-сантиметровым слоем воды. Уровень воды в Венецианской лагуне поднялся почти на полтора метра выше обычного.
Специалисты предупредили, что вода может подняться на 1,6 метра выше среднего. В этом случае под водой окажется более 90% территории города. Передвижение по Венеции сильно затруднено.

Источник: http://www.alltravels.com.ua/2008/12/01/nachalos-silnoe-navodnenie/

Уровень воды в Венеции достиг рекордно высокой отметки
Вода в Венеции поднялась до рекордно высокого уровня. // РИА "Новости"
01 декабря 2008, 17:41

Необыкновенно сильный прилив в Венеции привел к тому, что уровень воды в городе поднялся до самых высоких значений, зафиксированных за последние 30 лет, и достиг отметки 80 сантиметров.

К середине дня оказалось затоплено около 40% городской территории. По прогнозам метеорологов, это далеко не предел, и в скором времени уровень воды может подняться до 1 метра.

В городе повсюду работают громкоговорители, через которые администрация призывает туристов проявлять повышенную осторожность, сообщает РИА "Новости".

Неустойчивая погода стала характерной особенностью нынешней осени. Неделю назад Италия оказалась во власти циклона, в результате которого на север страны обрушился сильнейший снегопад, приведший к сбою в работе транспорта и многокилометровым пробкам на дорогах.

Источник: http://www.travel.ru/news/2008/12/01/163814.html

От Пьяццы к Риальто

Этот путь, который вам, вероятно, придется преодолевать часто, начинается за зданием Старых прокураций. У него есть несколько вариантов, но все улицы тут узкие и невыносимо людные — придется работать локтями. В Средние века путники ездили тут верхом, пока в 1291 году эту практику не запретили.

Один из путей к Риальто ведет через мерчерии (Mercerie) — средневековые торговые улицы (они начинаются с правой стороны Прокураций). Мерчерий пять, одна за другой: Merceria dell’Orologio, di San Zulian, del Capitello, di San Salvador, del 2 Aprile; того же характера и параллельные им калле Спадариа (сalle Spadaria) и калле Спеккьери (сalle dei Specchieri). Когда-то здесь были лавки с восточными тканями, теперь их заменил международный конфекцион. Вы имеете полное право сосредоточиться на последнем (архитектура этих улиц интереса не представляет), однако все здесь cлишком дорого; обедать тут тоже не стоит. Посередине пути мерчерии выводят на неожиданно тихое кампо с маленькой, напоминающей мавзолей церковью Сан-Дзулиан (San Zulian, венецианский вариант святого Юлиана-Джулиано). Нынешнее здание построено в XVI веке Сансовино на деньги врача Томмазо Рангоне, который разбогател на лекарстве от сифилиса, прославился книгой «Как дожить до 120 лет» (сам он дотянул только до 80) и собрал крупную библиотеку (украшающие фасад надписи на греческом и иврите указывают на его эрудицию). Экстравагантный спонсор велел в центр фасада поместить свой портрет (скульптор Алессандро Витториа), ныне грустно сидящий за решеткой, защищающей его от голубей. Внутри поздняя «Пьета» Веронезе (справа от главного входа).
Посещение церкви Сан-Дзулиан пн-вс 7.30-14.30

Тщеславие Рангоне было еще новым феноменом для прежде скромной Венеции; к XVIII веку, кроме личных удовольствий, граждан этого города вообще мало что интересовало. По мерчерии Сан-Дзулиан вы выйдете к мостику (Ponte dei Bareteri), а на доме прямо над ним (на мерчерии Капителло) увидите застекленный балкон; это казино Веньер (Casino Venier), принадлежавшее в XVIII веке Елене Приули, жене прокуратора Веньера. Слово «казино» означает «домик», но скоро так стали называть увеселительные заведения, где игра была лишь одним из вариантов проведения досуга. Казино бывали и открытые, но это принадлежало к самым эксклюзивным. Из окна Елена наблюдала за толпой и, выбрав жертву, приглашала ее в альков. Были и потайные окошечки, и запасные выходы. Сейчас здесь французский культурный центр; обаяние и знание французского языка могут помочь проникнуть внутрь (обстановка сохранилась).

Другой путь от Сан-Марко к Риальто чуть спокойнее и ведет по длинной и прямой калле Фаббри (сalle dei Fabbri), выход на которую посередине Старых прокураций. В ряду чисто сувенирных лавок поразительнее всех маленький, но не сдающийся туристам хозяйственный, где продается даже спрей для отпугивания голубей (рядом с площадью Сан-Марко это просто-таки подрывной жест). Если свернуть направо на калле Фьюбера (сalle Fiubera), а с нее во второй переулок налево, вы попадете в старый армянский квартал, где стоит самая секретная церковь Венеции, Санта-Кроче-дельи-Армени (Santa Croce degli Armeni). У нее нет даже фасада, а вход из низкой подворотни. Армянская (католическая) община Венеции возникла в XIII веке; храм — конца XVII века. Внутри это интимное и красивое пространство, но открыт храм только утром по воскресеньям.

Третий, самый спокойный, путь к Риальто начинается из-под арки под левым краем Старых прокураций, с бачино Орсеоло (Bacino Orseolo), живописного паркинга гондол. Гондольеры здесь весело форсят перед фотографами, а не ноют свое обычное «гондола-гондола», как таксисты в Шереметьево. Отсюда по набережной Орсеоло и калле Гольдони вы выходите на кампо Сан-Лука (campo San Luca), сворачиваете направо и без потерь в живой силе попадаете к Риальто.

Все три пути на Риальто в конце выводят на благоухающее цветочным магазином кампо Сан-Сальвадор (campo San Salvador), где стоят два похожих барочных фасада, богатых выпуклостями (Джузеппе Сарди, 1650-1660-е). Одно здание — бывшая скуола Сан-Теодоро, где теперь проходят концерты, второе — церковь Сан-Сальвадор (San Salvador), обычно совершенно безлюдная. Ее ренессансный интерьер (Спавенто и Туллио Ломбардо, первая треть XVI века) куда интереснее фасада: такое огромное пространство классических форм в Венеции редкость и напоминает скорее Флоренцию. От Венеции, впрочем, идея сделать несколько куполов, как в соборе Сан-Марко, — византийский прием, только тут купола расположены не по-византийски — кучкой, а по-западному — в линию.

Главное сокровище церкви (по правой стене) — позднее «Благовещение» Тициана (1566), где между порывистым ангелом и застеснявшейся Марией пробегает искра. Если вы только приехали в Венецию, вы можете подумать, что у вас впереди много Тицианов, однако это не так: художник делал карьеру за границей, так что хороших его работ в Венеции мало. В алтаре еще один Тициан, «Преображение» (1560), уже хуже. Слева от алтаря большая «Трапеза в Эммаусе», где трапезничающие обходятся без вилок; хорошая картина, но не Карпаччо, как написано на этикетке; возможно, старая копия с Беллини. В конце правого нефа надгробие Катерины Корнаро, единственной женщины, оставшейся в венецианской политической истории, жизнеописание которой похоже на авантюрно-сексуальный роман в духе Дюма.
Посещение церкви Сан-Сальвадор Лето: пн-сб 9.00-12.00, 16.00-18.00, вс 16.00-18.00; зима: пн-сб 9.00-12.00, 15.00-18.00, вс 15.00-18.00

На кампо спрятан и монастырь Сан-Сальвадор (Convento di San Salvador), где в 2003-м открылось аудиовизуальное шоу, спонсированное национальным телефонным оператором Telecom, так что туда можно вполне легально (и бесплатно) зайти, чтобы увидеть два монастырских двора-клуатра идеальных форм (Сансовино, XVI век) и трапезную с росписью. Шоу само по себе не лишено интереса (в полуподвале, где водные врата монастыря, красивая видеоинсталляция), а кроме того, здесь мало народу, дешевое кафе и бесплатный выход в интернет. Колонна в центре площади — мемориал революции 1848 года. Отсюда шаг до кампо Сан-Бартоломео (campo San Bartolomeo), которое лежит уже у подножия моста Риальто. Днем это вертеп шопинга, вечером у памятника Гольдони встречаются местные ввиду прогулки по барам. Далеко идти не надо: многие бары прячутся в переулках вокруг кампо, другие — за мостом, вокруг рынка. На самой набережной у Риальто венецианцы никогда не едят, и путешественникам стоит последовать их примеру.
Telecom Italia Future Centre в монастыре Сан-Сальвадор вт-вс 10.00-18.00

Вокруг собора святого Марка

Наполеон совершил и еще одну невидимую реформу, которая сразу изменила характер площади: он сделал собор Святого Марка (Basilica di San Marco) городским. Прежде, на протяжении веков, это была частная капелла дожа; мощи евангелиста были принесены именно дожу, а не патриарху. Республика всегда считала, что патриарх подчиняется дожу, а папе римскому — лишь во вторую очередь. «Венецианцы, потом христиане», так определяли себя жители города; Сан-Марко — памятник скорее национальной гордости, чем веры.

Экзотический, насколько это в Западной Европе вообще возможно, он негласно считается одним из чудес света и как таковой прекрасным быть не обязан: натура увлекающаяся увидит в нем чалмы волхвов, но Марк Твен метко сравнил здание с огромным бородавчатым жуком на созерцательной прогулке. Собор был построен в IX веке как гигантская шкатулка для мощей святого Марка, по модели другой такой шкатулки, церкви Святых Апостолов в Константинополе. На сокровище, а не на путь, намекают и статичный план в форме греческого (равноконечного) креста, и нисходящий (а не устремленный вверх) свод — символ обретаемой милости.
Посещение собора Сан-Марко Лето: пн-вс 9.45-17.00; зима: пн-вс 9.45-16.45

Здание, которое вы видите, построено после нескольких пожаров в XI веке. Поначалу оно было, как ни трудно сейчас это вообразить, голым и кирпичным. Тогда же дож призвал купцов привозить с востока резьбу, чтобы украсить фасад, но полностью покрылся трофеями собор только после IV Крестового похода (1204), когда его стены были частично облицованы мрамором с могил византийских императоров. Греческие мастера исполнили мозаики фасада, из которых сохранилась только одна, самая левая («Прибытие в Венецию тела святого Марка». Параллельно пришла мода на романскую скульптуру, и в конце XII века у собора появились резные порталы. В XIV веке добавились готические башенки-пинакли. Последующие эпохи, вплоть до конца XIX века, налегали на мозаики, добавив щедрую горсть китча в общий котел, кипящий под крышками куполов. Но это не страшно: собор все равно надо рассматривать не по частям, а в целом, не пристально, а полузакрыв веки, и лучше в лучах заката.

То же относится и к интерьеру. Мозаики Сан-Марко, даже древние, — не шедевры, особенно для людей, которые могли видеть хотя бы мозаики киевской Софии. Нет в них и глубокой богословской программы. Но золотой туман стоит того, чтобы в него погрузиться. Сделать это, увы, непросто: венецианцы (не без оснований) считают туристов нетребовательными кретинами. Последовательность вашего движения жестко задана, три четверти собора отгорожено, а часть помещений закрыта вообще. Одно из решений — переодеться в гражданское и прийти в базилику к семи утра, когда она открыта для молящихся (большинство из них те же туристы, только более самоотверженные). Однако утром мозаики плохо видны, солнце падает на них во второй половине дня; так что лучше всего зайти в Сан-Марко несколько раз.

Вход в собор — через центральные двери; стоя в очереди, изучите портал — выдающийся образец романской резьбы XIII-XIV веков. Нартекс, или вестибюль, стоит того, чтобы в нем задержаться: как ни странно, здесь лучшие мозаики собора (XIII век) — грандиозная, хоть и наивно пересказанная (нартекс предназначается для неофитов) ветхозаветная история, начиная с Сотворения мира (правый купол). На своде арки — история Ноя и потоп, на своде второй — Вавилонская башня; напротив входной двери — Мадонна с апостолами и евангелистами (очень древняя, XI века). В левом куполе — история Авраама; еще левее история Иосифа и Моисея (часть можно будет увидеть на выходе). Приметный святой Марк в белом одеянии над дверью — продукт XVI века, когда секрет наивности был уже утрачен, а секрет гениальности не приобретен (не всеми, во всяком случае).

Прямо из нартекса ведет узкая лестница на хоры и Лоджию Кавалли (Loggia dei Cavalli) — балкон, откуда открывается невероятный вид на пьяццу и лагуну и где стоит копия римской бронзовой квадриги II века, до 1204 года украшавшей ипподром в Константинополе. Символическая мощь этого трофея так гипнотически велика, что на него зарились все несостоявшиеся завоеватели Венеции — пока не пришел Наполеон и не увез коней на площадь Согласия в Париж, где они простояли с 1797 по 1815 год. Оригинал квадриги передвинут сейчас на хоры. На хорах также небольшой музей, из экспонатов которого самым ценным является Pala Feriale — доска из семи икон работы Паоло Венециано (1345).
Лоджия Кавалли Лето: пн-вс 9.45-17.00; зима: пн-вс 9.45-16.45 Вход — €3

Входя в собор, держитесь крепче на ногах: неровные мраморные полы, золотой опиум мозаик… Будьте начеку: если справа открыта дверь, идите туда немедленно, так как обычно она заперта. Там находятся баптистерий (Battistero, с надгробием дожа Андреа Дандоло, 1354, и огромным гранитным блоком, привезенным из Сирии в XII веке; утверждается, что это часть горы Фавор, где произошло Преображение) и капелла Дзен (Cappella Zen, по имени кардинала Дзена). В капелле барельеф с фигурой Богоматери, вырезанный якобы из горы, из которой Моисей извлек воду, и потому до сих пор влажный; а также мозаики XII-XIV веков и скульптура Мадонны в алтаре работы Антонио Ломбардо (1506).
О посещении баптистерия и капеллы Дзен можно договориться по тел. 041 522 52 02

Путь под куполами приводит ко входу в сокровищницу (Tesoro), где выставлены чаши и иконные оклады, вывезенные из Константинополя, а также местные вещи в том же вкусе. Именно Византия (через импортированных оттуда жен) привила дожам вилку, духи, мозаики и общую тягу к роскоши. В отдельной комнате — другие трофеи: кусочки костей, иссохшие руки. В списке реликвий нож, которым пользовались во время Тайной вечери, кусок черепа Крестителя, нога святого Георгия, палец Марии Магдалины, образец почерка евангелиста Марка, молоко Богородицы, шип с тернового венца Спасителя и три камня, которыми был забит святой Стефан.
Сокровищница Лето: пн-сб 9.45-17.00, вс 14.00-17.00; зима: пн-сб 9.45-16.45; вс 13.00-16.45 Вход — €3

Отсюда по нескольким ступенькам вы попадаете в алтарную часть, отгороженную низкой преградой. Мощи святого Марка, как утверждается, — в саркофаге под алтарем; однако вероятно, что они погибли в пожаре в 976 году (считается, что тогда они были лишь потеряны, а в 1094 году, во время перестройки храма, чудесным образом обнаружили себя, высунув руку из колонны). В главной апсиде вас встречает излишне правдивый Христос Вседержитель (1506), под ним четыре святых патрона Венеции — очень ранняя мозаика (1100). Входная плата взимается за созерцание предмета, в который венецианцы инвестировали одновременно золотой и духовный запас, — алтаря Пала-д’Оро (Pala d’Oro). 250 эмалей, скрепленных драгоценными камнями, были в виде исключения не украдены, а заказаны в Константинополе в 976 году (еще в период дружбы с Византией); все эти изумруды и сапфиры надо бы представить себе на фоне тогдашних голых стен. Параллельно с их украшением доделывался и Пала-д’Оро; византийских императриц аккуратно перековывали в местных святых. Все византийское тщательно пережевывалось, чтобы стать телом Венеции.
Алтарная часть и Пала-д’Оро Лето: пн-сб 9.45-17.00, вс 14.00-17.00; зима: пн-сб 9.45-16.00, вс 13.00-16.45 Вход — €1,50

Теперь уже остается только уходить. На обратном пути вы видите центральный купол со сценой Вознесения (XIII век). Главная религиозная святыня — справа, в капелле: чудотворная икона Богоматери Никопеи (конца XII века) из Константинополя. По той же стене капелла Сант-Исидоро с мозаиками середины века, не тронутыми позднее, и капелла Мадонны Деи-Масколи с хорошими мозаиками в стиле Раннего Ренессанса. Ничего этого туристам увидеть не дано.

Обычно, выйдя из собора, туристы забираются на кампанилу (Campanile), колокольню Сан-Марко. Кампанила, в свои 99 метров самая высокая в городе, исполняла функции колокольни, сторожевой башни, маяка и места публичных унижений (до XIV века с нее в клетках cвешивали священников, замеченных в содомском грехе). Нынешние формы башня приобрела в 1514 году, когда после очередного удара молнии ее заново возвели на личные средства адмирала Гримани: после неудачной морской операции он хотел застраховаться от ареста и поправить репутацию (и поправил — через шесть лет Гримани был избран дожем). Панорамой с кампанилы любовались Галилей (в 1610 году он демонстрировал здесь свое изобретение, телескоп) и Гете, который отсюда впервые увидел море. Иностранцам разрешалось подниматься только в прилив, когда они не могли видеть систему мелей и каналов между ними в лагуне. А 14 июля 1902 года в 9 часов 55 минут утра кампанила Сан-Марко рухнула; накануне она дала трещину, поэтому даже оркестрам на пьяцце запретили играть, и все, затаив дыхание, ждали конца. Башня превратилась в груду пыли так деликатно, что собор остался невредим и погиб только неосторожный кот; архангел Гавриил с вершины приземлился на ступенях базилики. Восстановление заняло 9 лет; Лоджетту собрали по кускам. 25 апреля 1912 года кампанила была открыта.

Башня более скромной высоты слева от собора — Часовая башня (Torre dell’Orologio, 1496-1506, Мауро Кодусси и Пьетро Ломбардо). Вот уже много лет здание закрыто своей собственной фотографией; под ней (снизу вверх) скрыты часы, ниша со статуей Богоматери, крылатый лев и два мавра на крыше — последние, впрочем, видны и сейчас. Маврами они не являются, просто почернели от времени. Часовая башня стоит на краю пьяццетты Леончини (piazzetta dei Leoncini), названной так по порфировым фигуркам львов, хотя сейчас ее следовало бы назвать пьяццеттой туристов-жующих-дорогие-невкусные-бутерброды. Когда-то здесь происходили более интересные вещи: святой Марк необычайно эффектно спас раба от казни, как можно видеть на картине Тинторетто в Академии художеств.

Источник: http://www.rome-turne.com.ua/?cat=13&paged=2

Для экскурсии в Венецию требуется строго четыре документа - оригиналы и все копии:
1. Российский паспорт
2. Загранпаспорт
3. Обратные билеты из Хорватии
4. Выписка из гостиницы.
+ билет на катер, который выписывается там, где вы покупаете экскурсию. Мы ездили от фирмы ATLAS.
Место рождения - строго Российская Федерация.

В 7.15 мы подошли к причалу в Порече. Буквально за 10 минут собрался весь персонал, столики притащили, бумажки, все. Европейцев с визами - в одну очередь, русских - в другую. Рядом с русской очередью встал капитан и лично все контролировал. Долго изучал нашу гостиничную бумажку, подозрительно выспрашивал, как мы из Шибеника оказались в Порече, напомнил нам, что паспорта у нас отберут, долго на нас кривился, но все таки пропустил.

Самое утомительное (для меня) - это плавание - 3 часа туда, потом 3 часа обратно... На пароходике заполняются еще две бумажки, объясняют, что загранпаспорт и все копии вы сдаете на границе, а копия заграна и все оригиналы остаются у вас.

По приплытии, опять же - с визами - в одну очередь, русские - в другую. Стоят два таможеника - один паспорта собирает и отрывает вам часть от заполненной на катере бумажки с номером, предварительно наклеенным на ваш паспорт, второй считает остальные бумажки.

В Венеции можно гулять с гидом, можно самостоятельно. Приплыли мы около пол-двенадцатого, отплытие в 16.30. Нам хватило, чтобы два раза заблудиться, найтись, пройти весь город до железнодорожной станции. У нас был путеводитель по Венеции, купленный в Москве - для ориентировки в городе хватило. Только вот на гондолах покататься желание разобрало уже поздно.

Первое впечатление - жарко. Второе впечатление - много ремонта вокруг, поэтому ориентировка по карте затруднена. Третье впечатление - дико много народа. Как уже кто-то писал "орды туристов". Но это в самом центре - между площадью Сан Марко и мостом Риальто, ближе к периферии значительно спокойнее.
Нас пугали вонью от каналов - мы ничего не унюхали.
Первым делом мы отбились от своих. Потом заблудились. Ориентируясь на увеличение количества народа, вскоре вышли на вожделенную площадь Сан Марко. Красиво. Прошлись по площади, вышли на набережную, полюбовались на гондолы, втиснув один глаз и камеру под чьим-то локтем в толпе на мосту, сняли Мост Вздохов (как же без него) и пошли гулять сами по себе. Мелькнула мысль залезть на колокольню на площади - с нее наверное вид красивый, но напуганная длинным хвостом очереди, мысль самоликвидировалась.
Следующей нашей целью был Мост Риальто, рекомендованный нам гидом, как главное место покупки сувениров. К слову сказать, я страшный фанат масок и в Венецию-то в основном они меня и завели, а на всех, буквально, улицах, на каждом шагу - сувенирные магазинчики с самыми разными интерпретациями классических венецианских масок, поэтому с точки зрения покупки сувениров мост нас не интересовал, просто хотелось выйти на Большой Канал (Canale Grande), сам мост посмотреть и прогуляться на другую сторону канала.

В свете обилия масок вокруг наша прогулка выглядела следующим образом: "А-а-а! Маски! … (тщательное разглядывание витрины) … Что-то мне ничего не нравится. Пойдем еще посмотрим. … А-а-а! Маски! … " и т.д. В итоге одну маску мы купили почти в самом дальнем конце нашего маршрута, недалеко от железнодорожной станции, а вторую - уже на обратном пути.

О ценах на маски: маленькие чисто сувенирные маски размером где-то 5 на 7 см стоили порядка 3 евро, средние - 12-30 евро, в натуральную величину головы (без наворотов) - порядка 20-40 евро, а с наворотами мы даже и не приценивались, но верхней планки, наверное, не существует. Порадовала одна лавка, в которой сидела продавщица и по нарисованным карандашом контурам раскрашивала заготовку маски.
В переулках между Сан Марко и мостом Риальто течет плотный поток туристов, а по сторонам чередуются магазинчики масок, знаменитого муранского стекла, фаст-фуды (банки с напитками и сендвичи разных видов) и безумно дорогие магазины со странным ассортиментом, например с шубами. Мне страшно понравился один магазинчик, торгующий исключительно писче-бумажной продукцией, преимущественно под старину: бумага для писем, конверты, блокноты, оберточная бумага … Во избежание немедленного финансового краха, я решила себя туда не пускать…

Венеция (Venezia) - административный центр провинции Венеция и области Венеция. В названии, которое город приобрел в XIII веке, сохранилось имя древнего племени венетов, или энетов, населявших Северную Адриатику во второй половине ХХ в. до н. э. С первой четверти IX века символом города является Крылатый лев святого Марка. В XVIII веке образ Венеции составили маска, свеча и зеркало. Еще в Средние века, когда Италия была разделена на мелкие города-государства (благодаря чему все крупные итальянские города так хороши и непохожи друг на друга), жители Венеции решили отличиться и построили свой город на воде! Точнее - на островках в некотором отдалении от берега. Таким образом городу удалось спастись от набегов варваров и других воинственных соседей и стать крупнейшим и богатейшим торговым центром Европы. Именно в Венеции еще до XIV в. впервые возникла необходимость вводить курсы валют, и именно здесь проживали первые самые богатые торговцы. Много воды утекло с тех пор, но способ передвижения в Венеции остался прежним: здесь нет дорог, машин, автобусов и даже больших улиц - одни только водные каналы и маленькие улочки. Со временем итальянцы решили сделать из своего города настоящий музей, который ежедневно посещает не менее 40 000 туристов (в самом городе едва наберется 50 000 жителей). Город не реставрировался уже несколько столетий, и, похоже, местные жители специально стремятся сохранить аутентичность Венеции. Все, кто слышал про венецианские каналы, наверняка знают и о гондолах. Ударение, что немаловажно для русскоязычных, падает не на второй, а на первый слог. Гондолы выполняют здесь роль такси. (Путеводитель "Венеция" Polyglot).

Дворец Дожей
Знаменитый Дворец Дожей, который когда-то был официальной правительственной резиденцией, находится в самом сердце Венеции. К нему примыкают площади Святого Марка и Пьяцетты. На этом месте в IX-XII вв. стояли последовательно две крепости, обе погибшие в пламени пожаров. Новое здание напоминало уже не крепость, а дворец, причем весьма затейливой конструкции. Верхняя, более массивная часть дворца покоится на ажурной двухъярусной колоннаде, выше которой находится почти ничем не украшенный сплошной фасад. Его лишь прорезают нечасто расположенные стрельчатые окна. Создается впечатление, что две ленты колоннадных опор просто не в состоянии удержать вес всего сооружения. Между тем обе галереи - прекрасное место для прогулок, закрывающее гуляющих от лучей южного солнца. Во Дворец Дожей ведет единственный длинный вход-портал, в глубине которого находятся громадные бронзовые ворота. Портал пышно декорирован орнаментами (работа Дж.Б.Буон) и украшен скульптурой крылатого льва Святого Марка

. Внутренний двор Дворца окружен двухъярусными мраморными аркадами. Отсюда во дворец ведет лестница, вырубленная из каррарского мрамора. В 1554 г. в ее верхней части были установлены две скульптуры, изображающие военного и морского покровителей Венеции - Марса и Нептуна.("Мировая архитектура". - СПб.: ООО "Издательский дом "Кристалл", 2002. - 96с.)

Собор Сан-Марко
Евангелист Марк традиционно считался покровителем Венецианской республики. Над его мощами, захороненными в Венеции, еще в IX в. был возведен собор Сан-Марко ("Святого Марка"). В X в. он сгорел, и на его месте был возведено новое монументальное сооружение. Собор Сан-Марко был освящен в 1094 г., однако его украшение продолжалось еще в течение нескольких веков, в результате чего собор превратился в настоящий музей средневекового прикладного искусства. Его кирпичные стены буквально утонули под мраморной облицовкой, пышным декоративным убранством, колоннами, резьбой и переливающимися золотом мозаиками на библейские сюжеты. Их общая площадь равна 4 тыс. м2. Крестово-купольный собор Сан-Марко построен по лучшим образцам византийской архитектуры. Он увенчан пятью куполами; в храм можно войти через пять монументальных резных порталов. Над главным входом возвышается привезенная в Венецию из Греции бронзовая квадрига. Северный и западный фасады собора обрамляет галерея. К южному фасаду примыкает капелла и баптистерий. Собор Сан-Марко является вечно живым символом Венеции. ("Мировая архитектура". - СПб.: ООО "Издательский дом "Кристалл", 2002. - 96с.)

Кремний и огонь - стекло с острова Мурано
В средние века на рынке сбыта обнаружилась ниша, ставшая настоящим золотым дном. Стеклодувное ремесло зародилось в Сирии в I в. и сразу же стало совершенствоваться, о чем свидетельствуют превосходные экспонаты Музея стекла. В раннем средневековье венецианцам удалось благодаря своим связям с Востоком "блестяще" торговать этим предметом роскоши, а затем они сами занялись его производством. Документально подтверждено, что первый стеклодув появился здесь уже в 982 г. Откуда же венецианцы брали сырье? Его импортировали из Сирии, Александрии, Катании и Испании. Кремний и огонь - минерал, смешанный с окислом металла, определяющим цвет, в течение 7 часов нагревают до + 1300 °С. Из-за опасности пожаров в 1291 г. производство стекла перевели на остров Мурано, который сначала был самостоятельным и лишь в 1923 г. был присоединен к городу. Быть стеклодувом из Мурано считалось делом чести и обязанностью. Их общественное положение допускало браки с патрициями, но нарушение профессиональной тайны каралось смертной казнью, причем запрещалось также покидать остров. Строгие цеховые законы нашли свое отражение в уставе 1441 г. С острова Мурано всю Европу снабжали зеркалами, светильниками, бокалами и вазами, пока в XVIII в. не распространился богемский хрусталь. С появлением стиля модерн и здесь стали приспосабливаться к современным вкусам, правда, при этом не отказались от классического стиля.
Венецианское стекло
Один из довольно сложных способов производства стекла на острове Мурано называется "Муррино". Тонкие стеклянные нити различного цвета сплавляют в единый многоцветный пучок. В зависимости от состава исходного сырья и моды получают популярный мотив "Миллефиори" или любую цветовую композицию. Путем разделения цветных стеклянных нитей на цилиндрические куски длиной около 1 см выделываются эффектные разноцветные стеклянные бусинки. Этот венецианский бисер нашел распространение во всем мире, а в некоторых его удаленных уголках использовался даже как платежное средство. И сегодня на некоторых африканских рынках можно обнаружить старинные венецианские бусы и бусинки.
Бурано (Burano)
Живописная островная деревушка - колыбель искусства плетения кружев. Это еще одно из ремесел, обеспечивающих доход венецианкам начиная с XVI в. На главной площади находится Школа кружевного мастерства (Scuola di Merletti) и выставочный зал (ежедн., кр. вт., 10.00-16.45, зимой закрывается раньше). На острове Бурано родился известный итальянский композитор Бальдассаре Галуппи (1703-1785), работавший в 1765-1768 гг. в России.
(Путеводитель "Венеция" Polyglot).

В 998 году хорватскими пиратами были украдены местные девушки-невесты. Молодые венецианцы бросились в погоню и сумели отбить ценный груз. В честь успешного завершения операции был организован большой праздник. Отсюда берет начало карнавал, который ежегодно отмечается в начале февраля.

Вообразите: вы бредете по темной и запутанной венецианской улочке вдоль берега узкого канала. Зима. Ночь. Туман. Пахнет апельсинами. И, как апельсины, светятся в тумане тусклые и желтые венецианские фонари. Вы далеко от центра, и до вас не долетает шум праздничной толпы. И вдруг на едва освещенной глади канала появляется странная тень, а тишину нарушает шепот волн, гонимых веслом гондолы. Вы спешите к ближайшему мосту - оттуда удобнее следить за тем, как призрак постепенно обретает очертания. Сначала вырисовываются плащ и треуголка. Потом, постепенно, из тьмы появляется белая маска, прикрывающая глаза и нос. Ниже - кусок черного шелка, в складках которого прячутся рот и подбородок. Призрак медленно проплывает под мостом и исчезает во тьме.
Это видение вы запомните на всю жизнь, а ощущение Чуда не покинет вас во все дни венецианского карнавала. Площади и улицы, каналы и мосты самого красивого и самого странного в мире города в это время превращаются в огромную сцену, на которой разворачивается грандиозное действо самого захватывающего на свете спектакля - венецианского карнавала.
История карнавалов пережила множество взлетов и падений. Их традиция берет свое начало от языческого, еще дохристианского, праздника Римских Сатурналий. На время Сатурналий различия между господами и рабами как бы упразднялись - раб получал возможность поносить своего господина, сидеть с ним за одним столом. Более того, господин подносил рабу вино, а тот напивался, подобно свободным римлянам. На время праздника выбирали лжекороля - прообраз будущего шута, который в конце Сатурналий либо совершал самоубийство, либо погибал от ножа, огня или петли.
Когда на смену язычеству пришло христианство, на многие "варварские" обычаи, традиции и празднества был наложен запрет. Попал под него и этот праздник рабов и господ. Запрет продержался все средневековье. Но прошли столетия, и наступила эпоха Возрождения. А вместе с ней - действительное возрождение народных нерелигиозных праздников.
В 1495 году в Венеции создается ежегодный фонд для проведения карнавала. Площадь Сан Марко становится ареной, где специально натренированные собаки сражаются с быками. После кровавого зрелища на площадь высыпают акробаты, шуты и танцоры. Представление завершается пышным фейерверком. Поглазеть на праздник и поучаствовать в нем собирается все население Венеции - и чернь, и дворянство. А чтобы не омрачать карнавал сословными предрассудками и, как во времена древнего Рима, уравнять раба и господина, все надевают маски. Именно Маски - основные действующие лица венецианского карнавала. Но наивысшего расцвета и наибольшего блеска венецианские карнавалы достигли в XVIII веке - славном "сетеченто", как называют его итальянцы. Танцы на площадях и роскошные, шитые золотом и драгоценными камнями карнавальные костюмы становятся истинными образцами высокой моды. Появляются сотни игорных домов, где проигрываются огромные состояния и где при неверном свете свечей и под покровом масок целуются, любят, изменяют законным мужьям и женам прекрасные венецианки и гордые венецианцы. (Не совершить грехопадение в карнавальные дни и ночи, когда падает бдительность суровой католической церкви, было просто неприличным). Здесь же ревнивцы убивают соперников, и смерть во время карнавала считается особенно почетной и даже желанной.Именно тогда творит Карло Гольдони, именно тогда персонажи итальянской "комедии дель арте" превращаются в основных действующих лиц кар-навала. На улицы выходят сотни и тысячи Арлекинов, Пьеро, Панталоне. А прелестная Коломбина становится эмблемой карнавала. С тех пор и по наши дни он начинается одинаково - с колокольни собора Сан Марко слетает привязанная к тонкой нити бумажная голубка - Коломбина. В полете она взрывается и осыпает собравшуюся на площади толпу дождем из конфетти. А дальше идут маски, маски, маски... Ах, этот XVIII век, с его блеском и утонченностью! Но все проходит... Падение Венецианской Республики, наполеоновские войны, полное неприятие католической церковью "варварских празднеств" и ... венецианскому фестивалю приходит конец.Но наступает год 1980-й и древний легендарный карнавал снова возрождается. И с ним возрождается нечто большее, чем праздник. Венеция вновь обретает частицу самой себя, своей блистательной истории, своего великого прошлого. Уже в наши дни от 100 до 200 тысяч человек с разных концов мира назначают друг другу свидания в Венеции в дни карна-вала. Гигантские автомобильные пробки на въезде в город. Гигантские людские пробки у входа на площадь Сан Марко. Безудержная фантазия, беспредельное веселье, безостановочная музыка, бессонные ночи - вот что такое карнавал. И бесконечная грусть, когда он заканчивается.В течение всего года в Венеции можно купить карнавальные маски и костюмы, которые на несколько дней изменят вашу внешность, а, может быть, и вашу жизнь. Детские мечты, юношеские грезы, устремления зрелого человека, старческие надежды - все-все может исполниться в эти дни. Достаточно лишь надеть маску, забыть о реальности и слиться с карнавальной толпой, над которой витают дух Чуда, ощущение Праздника и аромат Любви. Словно яркий луч весеннего солнца, врывается карнавал в сырую и туманную венецианскую зиму. И в одно мгновение она расцвечивается золотом костюмов, серебром кружев, небесной лазурью накидок, кармином плащей, зеленью венков.Однако среди этого буйства красок, как напомина-ние о вечном, нет-нет да и промелькнет черная маска Смерти. Помни, человек, все проходит! А потому веселись, гуляй, пей, пой, танцуй, люби сегодня. Ведь завтра не будет НИЧЕГО. Именно в этом особенность венецианского карнавала и его отличие от множества других. Только ему присущи такие мистика и магия, особая эфемерность. Быть может, этим он обязан зимнему туману, который, словно вуаль, прикрывает фигуры в масках, придавая им еще большую таинственность и загадочность? А может, виной тому сама погружающаяся на дно залива Венеция? Шествием жонглеров и паяцев, дьяволов и архангелов начинается карнавал. А заканчивается он сжиганием чучела (помните казнь лжекороля в Древнем Риме?) и всеобщими танцами на площади Сан Марко. Между этими событиями - вечность, в которую вмешается вся жизнь.

КАРНАВАЛ НАПОМНИТ ОБ ЭПОХЕ, КОГДА ВСЕ НОСИЛИ БАУТУ

Венеция сама по себе - город в маске. Под ней скрывается призрак жизни, исчезнувшей четыреста лет назад. Но раз в году прошлое шумно выходит на площади
Mаски и костюмы ведут свое происхождение от нарядов участников древнеримских мистерий. У карнавала - языческие корни. В средние века его кульминацией было обезглавливание приведенных на площадь Сан-Марко быков.
Можно ли представить себе город, где самолеты подлетают прямо к окнам квартир? Чем-то подобным была Венеция пятьсот лет назад - городом передовых технологий. Парусник был самым быстрым и дешевым средством транспорта, а Венеция - единственным городом Средиземноморья, где корабль подходил прямо к дверям дома.
Занимались венецианцы торговлей и войной. Типичный венецианский купец был полуфлибустьером, который зарабатывал несметные богатства на импорте, заседал в правительстве и исправлял законы в зависимости от конъюнктуры рынка. Он же был добрым христианином, отпрыском славного рода, мужем, отцом семейства, слугой умозрительного, но все же императора Священной Римской империи. А также - гражданином самого свободного города Европы. Города, дружившего с маврами и наживавшегося на крестовых походах. Города, хоть и загнавшего своих евреев в Гетто, но все же ценившего их в качестве исправных менял и ростовщиков.
Немаловажно, что Венеция была единственным городом, где проститутки имели официальный статус - от копеечных портовых шлюх до богатых одалисок, содержавших собственные "палаццо" на какой-нибудь "фонд амента". Посещение рыжеволосой красавицы купец, он же отец города, он же почтенный жертвователь собора Сан-Марко, считал нормой. И, чтобы не выдумывать всякий раз достойный предлог, венецианцы раз и навсегда выдумали маску.
Самая известная и чисто венецианская маска называется "баутой". По сути, это маска смерти, сошедшая со средневековых миниатюр, на которых смерть была еще мужчиной. Таинственности придавало то, что маски-бауты делали со специально оттопыренной верхней губой: ударившись изнутри о глиняную или кожаную преграду, голос становился неузнаваемым. Два почтенных сенатора могли столкнуться ночью у дверей красавицы, раскланяться и благополучно не узнать друг друга.
Баутой называли и капюшон и плащ, надевавшиеся с маской. Баута - это способ понимать себя, мировоззрение, предполагающее, что отказ от собственного лица, от назойливой индивидуальности заодно освобождает и от норм морали. Прикрываясь баутой, можно блудить, убивать, обманывать, грешить против Господа... Кто совершил все эти непотребства? Да никто! Маска! (http://www.smiletravel.ru/countries_italy_6.shtml)
Само существование маски как предмета обихода на рубеже средних веков и Ренессанса было возможно потому, что средневековый человек не мыслил себя личностью в той мере, в которой мыслит себя личностью человек современный. В ту эпоху каждый был скорее частью некой корпорации. Большинством масок, продающихся в лавках Венеции, мы обязаны устойчивой и, можно сказать, жизнеобразующей корпорации актеров "комедии делль арте". Комедия эта строилась на том, что все люди условно разделялись на несколько основных типов, и каждому - соответствовала маска.
Пульчинелла (он же Полишинель, он же Труффальдино) был слугою из Бергамо, где слуги почему-то самые хитрые. Его маска обычно была черной и с огромным носом, намекающим на недюжинную мужскую силу бергамца. Капитан был офицером испанских оккупационных войск, часто он был облачен как раз в бауту. Доктор был доктором из Болоньи, в академической шляпе и мантии, которая сейчас забавно выглядит на каком-нибудь толстом американском туристе в шортах. Единственным персонажем-венецианцем был купец Панталоне. Но на сцене он носил не бауту, а черную круглую маску с тупым носом. К началу XVI века, когда происходит окончательное формирование комедии масок, Венеция уже стремительно теряла свое европейское господство. Купец старел...
Уставленные масками от пола до потолка лавки можно встретить на каждом шагу. Туриста, если он попросит, проведут в заднюю комнату и покажут, как маски делаются. Это, как правило, семейный бизнес. Мать за прилавком, отец и сын лепят маски из папье-маше, сестра раскрашивает в необъяснимые, если забыть про вкусы туристов, цвета. Отец семейства с удовольствием станет распространяться о том, как его предки еще во времена легендарного дожа Дзордзи все как один делали маски. Не верьте отцу семейства!..
Традиция венецианских карнавалов прервалась в начале нынешнего века и была возобновлена только после второй мировой войны ради привлечения туристов, Маска стала основным сувениром из Венеции просто потому, что было решено в качестве основного события "раскручивать" именно карнавал.
Сейчас маски делаются из папье-маше или из глины. Венецианцы былых времен пользоваться такой маской явно не могли бы. Фехтовать, надев ее, - самоубийство. Соблазнять в ней девушку - безумие. Зато бумажная маска стоит дешево и выполняет главную свою функцию - напоминать о Венеции.
Настоящая маска делалась из кожи. Мягкая и податливая, она, плотно прилегая к челу, становилась "вторым лицом" и не мешала даже целоваться. Сейчас в Италии осталось два-три мастера, делающих маски по средневековой технологии. Один из них изготовил маску Арлекина для знаменитого спектакля Джордже Стрелера "Арлекин, слуга двух господ", и актер Ферруччо Солери говорил, что она не только не мешала ему на сцене, но даже изменила его характер, добавив несвойственных ему в жизни ловкости и авантюризма. Но кожаные маски стоят дорого, как хорошая картина или скульптура, и в венецианских уличных лавках их, увы, не найдешь.

Построенная прямо на воде полторы тысячи лет назад, Венеция стала уникальным памятником цивилизации - ее не с чем сравнивать
Единственный в мире город без наземного транспорта. Никакое колесо не оскверняет здешних мостовых - даже велосипедное. Либо пешком, либо по воде. Это надо осознать. Вникнуть и поразиться, поняв, что перед нами - чудо. Как если бы существовал город, жители которого летают, - не то чтобы всегда, а так, перелетают время от времени с места на место, все об этом знают, но как-то привыкли. Так пытается привыкнуть к Венеции современный мир, чье главное достижение по сравнению с прошлым - скорость, то есть как раз транспорт.
И это меняет все - низкий уровень преступности объясняется тем, что отсюда трудно быстро исчезнуть. Скоростные катера только у полиции, пожарных, скорой помощи, публике остаются неторопливые пароходики-вапоретто или катера-такси. Нет транспорта - и в самом туристском городе мира поразительно тихо. Прежде хоть гондольеры распевали свои баркаролы, в наше время профсоюз не разрешает. Разве что дотошные японские туристы, которым надо, чтобы все было, "как в книжках", наймут аккордеониста. На Сан-Марко несметная толпа, проходишь несколько кварталов - и полное безлюдие, нетронутость, будто переместился в машине времени. В другом городе турист забирается куда угодно, зная, что всегда поймает такси, здесь - жмется к центру, боясь потеряться в хитросплетении кривых узких улочек, утыкающихся в такие же каналы. Венеция - мировой рекордсмен по неожиданным ракурсам. Улицы меняют названия с каждым поворотом, привычной нумерации домов нет. И улица - не "виа", как во всей Италии, а "калье"; площадь - не "пьяцца", а "кампо"; пьяцца здесь только одна - Сан-Марко. Все не так...
Стоит сделать усилие и удивиться - хотя именно это трудно дается сегодняшнему человеку. Разинуть рот, как это сделал триста лет назад стольник П. Толстой: "В Венеции лошадей и никакого скота нет, также корет, колясак, телег никаких нет, а саней и не знают". За век до его приезда в городе запретили лошадей - слишком тесны улицы, слишком драгоценно место, занятое у моря. Здесь все на сваях, под одной церковью Санта-Мария делла Салюте - миллион деревянных столбов. Адский, нечеловеческий труд: даже не на болотах, как Петербург, а просто на воде.
На островки лагуны уходили от варваров, и легендарная дата основания Венеции известна точно: в полдень, в пятницу 25 марта 421 года. Чудо всегда разово и мгновенно - так внезапно разверзлись воды библейского моря в Книге Исхода. Так, по венецианскому преданию, расступилась лагуна, дав место самому диковинному и прекрасному городу на земле. За полторы тысячи лет он обрел четкие, уже застывшие черты, расположившись на 118 островах, соединенных четырьмя сотнями мостов.
Говорят, Венеция оседает - на какие-то миллиметры в год. Разработка проектов спасения (например перегораживание лагуны неким Днепрогэсом) со временем превратилась в интеллектуально-финансовую игру вроде "Монополии". Чудо не изобразишь чертежами. Плач по Венеции стоит так давно, что возникает подозрение: не рекламный ли это трюк - приезжайте, а то не успеете!.. Ничего, успеваем - и лишь иногда, в декабре-январе, увидишь, как восточный ветер гонит на город волны, они захлестывают пьяццу Сан-Марко, голуби перемещаются с брусчатки на лепнину собора, и в полном восторге бродишь, натянув на ноги пластиковые пакеты.
В Венеции лучше и правильнее всего перемещаться по воде. Не любоваться отражениями дворцов, а стать частью отражения. Если есть возможность, стоит нанять на день гондолу и почувствовать себя истинным венецианцем, увидев в правильном ракурсе храмы, дома, людей. Другой взгляд - тоже верный - сверху, с палубы большого корабля. Здесь, разумеется, есть аэропорт Марко Поло. Есть вокзал Санта-Лючия, к которому через лагуну едешь по полосе земли, насыпанной полтора века назад: справа и слева за окнами - вода. Есть автобусная станция на площади ле Рома и гигантские паркинги, где оставляют машины. Так прибывает сюда большинство. Меньшинство входит в Венецию морем, как входили сюда на протяжении пятнадцати веков.
Вход в лагуну отмечен маяком: в шахматную клетку со стороны Адриатики, желтым - со стороны города. Слева - остров Лидо, прославленный кинофестивалем, казино, пляжами и "Отелем де Бэн", возле которого в новелле Томаса Манна, а потом и в фильме Лукино Висконти умер композитор фон Ашенбах. Лидо - лишь вступление, не настоящая Венеция, здесь ездят автобусы и автомобили. Справа - остров Святой Елены, не с Наполеоном, а со стадионом: как ни странно, в Венеции играют в футбол, местный клуб даже в высшей лиге. По правому борту - Джардини, парк, зелень все-таки есть в городе, возможно, ее ценность и породила великих колористов: Тинторетто, Веронезе, Тициана. Дальше угадывается остров Мурано с его знаменитым стеклом, которое дивным образом не стирается от стольких взглядов и прикосновений: говорят, пошлость, но все равно красиво. Перед Мурано - обнесенный красно-кирпичной стеной с торчащими над ней кипарисами островок-погост Сан-Микеле. Нет кладбища прекрасней, тут даже скорбь нарядна. Сюда на вечный покой переместился Иосиф Бродский, он любил этот город и особенно то место, которое пророчески называется Набережной неисцелимых. Теперь он на Сан-Микеле, неподалеку от Дягилева и Стравинского. Для многих русских Венеция была любовью. В длинной очереди ее поклонников попадаешь в хорошую компанию: от Тургенева до Бродского. Венецию любили столь многие достойные, и это притягивает. На этом зиждился успех великого венецианского любовника Казановы: чем больше побед, тем больше желающих потерпеть поражение.
Корабль поворачивает к каналу Ла-Джудекка, к порту, и тут замираешь, потому что уже видел это во сне. Терракотовые колокольни, белые фасады церквей, черепичные крыши. Сойдя на венецианскую твердь, начинаешь жить странной жизнью и учиться видеть все в удвоении. Дух захватывает на каждом повороте. Неужели ко всему можно привыкнуть, даже к этой немыслимой красоте? Нет, ничего не выходит, не для того этот город возник из волн в пятничный полдень 25 марта 421 года. К чудесам не привыкают.

Погрузится ли город в море, как мифическая Атлантида, или его удастся спасти - теперь это зависит от того, насколько верны расчеты
Одни исследователи уже подсчитывают, когда наступит развязка драмы, другие изыскивают пути спасения города. Увы, однозначного ответа на вопрос, как долго еще продержится стоящая на сваях Серениссима, нет. И можно сколько угодно вздыхать о том, какая это будет утрата для всего мира, но легче от этого никому не станет. Международные эксперты убеждены: спасение Венеции - дело техники. В самом прямом смысле слова.
Некогда затопления пьяцца Сан-Марко воспринимали скорее как курьез. Но в XX веке они стали происходить все чаще...
Недавно венецианский ученый по имени Эрнесто и с многозначительной фамилией Канал обнародовал исследование, охватывающее продолжительный исторический период развития города, начиная с первых лет нашей эры. Изучив самые разнообразные данные, исследователь пришел к выводу: на протяжении истекших двадцати столетий уровень воды в лагуне колебался в пределах нескольких десятков сантиметров. Эрнесто Канал уверяет, что в XIII веке уровень воды у нижних ступеней венецианских дворцов мог быть выше, чем в XVI столетии.
Виновата в драме Венеции сама Земля, точнее сказать - ее поверхность, которая в этом районе неумолимо опускается со скоростью сорок сантиметров в 1000 лет. Но геологическая причина - не единственная: погружение Венеции ускоряют различные климатические катаклизмы - в том числе так называемый парниковый эффект, а также процессы индустриализации (в частности добыча газа на морском шельфе и сверхдобыча пресной воды в ближайшей материковой части) и другие беды, спровоцированные деятельностью человека. Неслучайно, по подсчетам Эрнесто Канала, особенно стремительно Венеция погружалась под воду с 1897 по 1999 год - на 25 сантиметров. Если нынешние темпы наступления Адриатического моря на знаменитый город сохранятся, он действительно может исчезнуть с лица Земли.
Проектов спасения Венеции от затопления, начиная со средневековья, было разработано великое множество. Однако реализовать технические идеи такого масштаба стало возможно лишь в нашу постиндустриальную эпоху. Хотя и сегодня стихия всегда оказывается на полшага впереди тех, кто пытается ей противостоять, и подбрасывает им все новые и новые головоломки.
Она тонет быстрее, чем мы могли ожидать
К кому только не обращались итальянцы за помощью - к американцам, голландцам (имеющим опыт борьбы с наступлением моря на сушу при помощи дамб), японцам и арабам. До недавнего времени самые большие надежды возлагались на проект "Моисей" (по имени библейского персонажа, перед которым расступились воды Красного моря). Этот проект предусматривает сооружение баснословно дорогих подвижных дамб, которые должны оградить лагуну от губительных для города морских приливов.
Даже сильные ливни не могут быть причиной наводнений; "высокая вода" - результат низкого атмосферного давления, морского прилива и ветра-сирокко
Однако сегодня эффективность этого проекта у многих вызывает сомнения. Американские ученые - геолог Альберт Аккерман и археолог Чарльз Макленнан - по заданию Национального географического общества CША провели экспертную оценку состояния Венеции. Они пришли к выводу, что подвижные дамбы, за или против сооружения которых должен высказаться Межминистерский комитет по сохранению Венеции, могут в конце концов превратить лагуну в зловонную лужу и сделать просто невозможной жизнь в городе
Альберт Аккерман заявил, что он не хочет сеять панику, но изучение так называемого "Венецианского дна", то есть скальной платформы, на которую опускается город, показывает, что она находится ниже уровня лагуны на глубине более пяти метров (до сих пор считалось, что платформа расположена выше). Поэтому американский исследователь пришел к неутешительному выводу: за истекшее столетие Венеция опустилась на 30, а не на 15 сантиметров, как думали ранее.
Проект "Моисей" предполагает сооружение восьмидесяти подвижных дамб в четырех пунктах лагуны. Как только уровень воды превысит средний показатель в 90 сантиметров (в этом положении Венецию затопляет на 5 сантиметров), в дамбы под давлением начнут закачивать воздух, они поднимутся на поверхность и запечатают лагуну. Руководители консорциума "Лагуна нова", который является одним из авторов проекта "Моисей", утверждают, что дамбы надо будет поднимать семь раз в год, каждый раз примерно на четыре часа. По оценке же Аккермана, уже в обозримом будущем механизмы придется запускать сорок раз в год. И если прежние расчеты скорости погружения города действительно были ошибочными, дело кончится тем, что дамбы придется использовать непрерывно, превращая лагуну в озеро со стоячей водой. Город будет спасен, но лагуна погибнет, а значит и жить в Венеции будет невозможно, прогнозирует ученый.
Каждая зима - это репетиция катастрофы
Авторы другого проекта, разработанного группой нескольких крупных компаний, включая туринский автомобильный концерн ФИАТ, предложили другое решение: приподнять все исторические постройки и отказаться от добычи газа на морских месторождениях близ Венеции. В сумме это стоило бы приблизительно столько же, сколько строительство заслонок на входе в лагуну. А итальянские "зеленые" идут еще дальше и требуют совсем запретить в этом районе коммерческое судоходство, чтобы волны от проходящих судов не размывали берега.
"Низкая вода" тоже приносит неудобства - не в последнюю очередь малоприятным запахом из обмелевших каналов
Каждую зиму природа напоминает о том, что грозит Венеции: юго-восточные ветры гонят морскую воду в лагуну, и она затапливает улицы и площади города. Эти случающиеся почти ежегодно наводнения наносят невосполнимый ущерб городским зданиям и изрядно осложняют жизнь венецианцам - ведь в периоды, как здесь говорят, "высокой воды" из дома можно выйти только в резиновых сапогах.
На страницах итальянских газет идет бурное обсуждение преимуществ и недостатков того или иного проекта защиты от наводнений, но специалисты напоминают: на споры, собственно, не осталось времени! Из-за постоянного оседания грунта и повышения уровня воды Венеция погружается в лагуну. Если не принять меры уже сейчас, то, по оценкам экспертов, к концу XXI столетия город может полностью оказаться под водой.

Арлекин - персонаж из бедноты, в залатанном костюме, по всей видимости, скроенном из ос-татков одежды богатеев
Панталоне - венецианский торговец, богатый, жадный и простоватый (от чего и страдает). Будучи уже в возрасте, но атлетически сложенным, он представляет собой идеального соперника Арлекину, который всегда не при деньгах, Занни, бедному и всегда голодному иммигранту и Брингелле (от briga - схватка).
Пульсинела - еще один пример остроумного персонажа Комедии Дель Арте. Философичный мечтатель, интроверт, он мог выйти только из неаполитанской культуры. Отвергая напряжение и отчаяние, его меланхоличный подход к жизни приводит к тому, что он выходит из жизнен-ных передряг с такой же легкостью, как и попадает в них.
Позитивный взгляд на жизнь - вот его стратегии победы. Имидж: белый, простой и довольно бедный костюм с сахарной хлебной шляпой ("coppolone"), мечтательный взгляд, поэзия и простая жизненная философия.
Доктор Баланцоне - (от balle (ложь)), знает, что все уже доказано его наукой, высокомерен и за-носчив. Болтает без умолку, вываливая на головы несчастных слушателей реки бесполезной информации.
Маттачино (также известный как "frombolatore", из-за пращи, которую он вертел в руках) - один из самых ярких впечатлений Карнавала. Имя это происходит от итальянского слова "mattinate" (утро): прогулки с развлечениями долгими часами, перед наступлением утра.
В платье белом или пестром, но простом и практичном (в противоположность традиционо-классическим тяжелым костюмам) и в шляпе (инкрустированной птичьими крыльями), они шествуют по улицам Города. Пропитанные любовью к веселью и развлечениям, непочтительностью к любого рода авторитетам; с пращей, готовой к метанию яиц (NB: с розовым парфюмом внутри!!) на расстоянии, они шествуют группами, осуждаемые большинством, дикие и необузданные.
Баута - еще одна традиционная венецианская маска, используемая для сокрытия личности, сделанная так, что позволяет есть и пить, не снимая ее. Баута, стирающая сословные и иные различия, способствовала появлению на свет множества романтических истории…
Моретта (темная) - мистическая и интригующая: носимая женщинами, крепилась посредством кнопки, зажимаемой передними зубами (!).
Парад Тачек - антитеза парадному и вычурному параду гондол на большом Канале с дожем во главе. Без масок и костюмов, шумное представление низшего сословия.
Ома Сальвадеджо - упоминаемые в "Декамероне" Бокаччо, в простейших гриме и костюмах (грубая одежда, иногда с мехом, листья в волосах, дубина за поясом), противопоставляющие себя тонкому "классическому" убранству знати. Шумны и крикливы на радость одним и горе другим.

Венеция была основана в пятом веке племенами Венето, искавшими спасения на островах лагуны от нашествия варваров. В 829 г. несколько моряков привезли св. Марка из Александрии (Египет), тем самым осуществив заветную мечту Святого, высказанную им более 800 лет назад. И сегодня Св. Марк является покровителем Венеции, и на эмблеме города он изображен в виде льва, символа Марка Евангелиста, держащего в лапе книгу, на странице которой написаны слова, произнесенные ангелом " Мир тебе, Марк Евангелист". Без сомнения, Венеция имела свой великолепный период с 16 по 18 вв., под руководством правительства Дожей (так назывались правители, избираемые знатью). , Генуя, опасный соперник, была побеждена, угроза турецких пиратов была устранена, и Венецианский флот стал хозяином всех морей. Завоеванный мир способствовал бурному развитию торговли ( не забывайте, что Марко Поло был венецианцем ), что не могло не сказаться на процветании искусства. Именно этим периодом датируются шедевры Тициана, Тинторетто, Каналетто, Кановы, произведения комедиографа Гольдони и, почему бы и нет, Казановы : И действительно, 1700 -е годы вдохновили знаменитые маски Венецианского Карнавала, знаменитого на весь мир.

МУЗЕИ:
Базилика Святого Марка открыт ежедневно с 11.30 до 12.30 час., в субботу днем, воскресенье и другие праздничные дни - целый день.

Дворец Дожей и Музей Коррер открыт с 1 ноября до 31 марта с 9.00 до 17.00час., с 1 апреля до 31 октября - с 9.00 до 19.00 закрыт 1 января и 25 декабря

Дворец Музей Грасси открыт ежедневно с 9.00 до 19.00 час. закрыт 24 и 25 декабря, 1 января

Колокольня Сан Марко открыт зимой с 9.30 до 16.30 час., летом - с 9.00 до 20.00час

Пала Д Оро открыт с 10.00 до 17.00 час. В воскресенье и праздничные дни с 14.00 до 17.00 час.

Сокровищница открыт с 10.00 до 17.00 час., В воскресенье и праздничные дни с 14.00 до 17.00 час.

Про путеводители: что написано пером и что видно глазами (на нашем примере).

1. Про Сан Марко: "…множество голубей, которые не только создают замечательный фон для снимков, но и отчаянно гадят…" Нас предупреждали и даже советовали курточки прихватить, но мы ничего такого не заметили. Когда мы вышли на площадь в первый раз, голуби мирно паслись под ногами туристов и совершенно не выглядели угрожающе. Вот когда возвращались - они устроили представление: в один момент снялась половина голубей площади и элегантно сделала несколько кругов, снижаясь до высоты около метра. Народ уворачивался и разбегался. А потом они опять приземлились и продолжали пастись. Да и Артемий Лебедев вот в своих заметках пишет: "…на площади св. Марка дохерища голубей, но какой-то особой породы - с натренированным сфинктером. Они не гадят. Видимо, у них соглашение с министерством по туризму - приезжие не простили бы такого поведения птиц" (http://www.tema.ru/travel/venice).
2. "…в Венеции совсем нет зелени. Зато на крышах собственных домов местные жители разводят настоящие висячие сады Семирамиды…" Действительно, кругом все замощено, но очень много зелени на каждом свободном местечке над землей: на окнах, балконах, террасах, ползучей по стенам домов.
3. "По Венеции все же надо именно ходить, а не плавать". Лично я согласна, хотя это мое мнение распространяется на все территории и вполне может быть ошибочным. Фасады, выходящие на Большой канал (парадные фасады, город строился ориентируясь на водный транспорт) ниоткуда кроме воды не увидишь…
4. "Вечно грязная и не по-морскому пахнущая вода - тоже заметный элемент любого венецианского пейзажа". Не унюхали ничего такого, хотя спускались к самой воде. Мусор в воде, конечно, есть, но мне показалось, что меньше, чем, например, в Москве или Питере.
5. "…главное - это стены, окрашенные в сумрачные тона. Тут нет ни одной яркой краски…" Не согласна категорически. Во-первых, погода была солнечная и общее впечатление у меня сложилось скорее яркое, чем сумрачное. И вообще, я четко отметила ряд зданий очень насыщенных цветов - оранжевого, терракотового, розового…
6. "Большинство зданий ободрано, и это сознательная политика администрации города-музея". Ободранных стен, действительно, порядочно, но это даже колоритно, а то были бы все отштукатуренные, глаз не на чем остановить…
7. "…Проблему с едой так просто не решить. Заведения общественного питания в Венеции делятся на очень дорогие и плохие и просто дорогие и "несъедобные". Единственный выход - брать с собой бутерброды или искать Макдоналдсы…" Мы заметили три категории мест общественного питания: дорогие кафе на площади Сан Марко, лавки с фаст-фудом по многим улочкам и просто кафе (не в самом центре города, а чуть подальше) с ценами, сопоставимыми, например, с Хорватией или Москвой - капуччино - 3 евро, эспрессо - 2 евро. Капуччино, кстати, очень вкусный, причем судя по отзывам других туристов, не только в том кафе, где мы были, а вообще в Венеции.
8. "…Большой Канал ведёт на центральную площадь Венеции - Пьяцца Сан Марко с одноименным собором XI века и знаменитым дворцом (и тюрьмой) Палаццо Дожей…" Вот уж отнюдь! Большой Канал туда совсем не идет. Он впадает в Канал Сан Марко, который и каналом-то назвать сложно, он тут же открывается в залив и в море.

Из венецианских достопримечательностях стоит остановиться на 2-х огромных монолитных колоннах на набережной Пьяцетте, с которыми у итальянцев с незапамятных времен связно одно предание-суеверие. На одной из колонн установлена статуя св. Теодора, одного из покровителей Венеции, а на другой - статуя крылатого льва, ставшего символом города. Предание гласит, что с человеком, прошедшим между этих двух колонн непременно случится несчастье... Самое известное подтверждение этой легенды - история одного из Дожей (напомним, что в средние века Венеция представляла собой аристократическую республику во главе с избираемым Дожем, управляющим при содействии коллегиальных органов). Так вот... когда умер один из Дожей, необходимо было избрать нового правителя. И выбор пал на молодого очень уважаемого венецианского аристократа, который в то время находился во Франции. За ним послали гонцов, и когда корабль с вновь избранным Дожем причалил к пристани, над Венецией был сильный туман. И Дож, сойдя с корабля, случайно прошел между колонн. Через год был раскрыт заговор, по которому этот правитель Венеции собирался захватить власть и править единовластно... и он был казнен на том самом месте, между колоннами св. Теодора и крылатого льва..
"Мост вздохов". В первый момент его название навевает мысли о некоей романтической истории названия... Но на самом деле мост, соединяющий Дворец Дожей и здание Новых Тюрем, называется так потому, что по нему из Дворца Дожей, где проходили судебные процессы, вели осужденных в тюрьму... и проходя по этому мосту, осужденный горько вздыхал, в последний раз глядя на Венецию через его зарешеченные окна.

Парадная улица и главная транспортная артерия Венеции - это канал. Его длина 3800 м, ширина от 30 до 70м, по обоим берегам - изумительной красоты здания. Рядом, как жемчужины в ожерелье, стоят вдоль воды изящные и представительные дворцы. Нигде в мире не найти архитектуры, сохранившей в такой мере свою оригинальность и радостную легкость. Венецианский дворец - это вовсе не сооружение из тяжелого камня, готовое к обороне. Город никогда не нуждался в защите толстых стен: здесь полагались на дипломатию, на воду и на боеспособность флота. Заблудиться в Венеции проще простого и что, если уж это произошло, ни в коем случае нельзя искать дорогу, по которой шли, - бесполезно. А искать нужно указатели "S. Marco" и идти туда по стрелочкам: оттуда легко разыскать любой адрес. Время и реальность растворяются в сказочной красоте безлюдных узких улочек, где каждый шаг отдается эхом, в их непредсказуемых переплетениях с каналами и внезапно открывающимися площадями, в веселых толпах молодежи, появляющихся из старых церквей, переделанных в ночные клубы, в соседстве нищеты и запустения с роскошью и богатством.

... Большая часть тех, кто во время карнавала создает толкотню в переулках и давку на мостах, - приезжие; часто они лишь на несколько часов или на одну долгую ночь оказались в костюмированной Венеции. И совсем немногие из них знают, что некогда карнавальный костюм состоял лишь из белой маски, черной накидки и черной треуголки. Размалеванные лица и фигуры из комедии дель арте появились значительно позже. А дешевая массовая продукция, часто из пластмассы - это явление нового времени, не имеющее практически ничего общего с традиционной ручной работой, с кожей и папье-маше.

Примерно то же пережило и искусство плетения кружев. Эпоха его расцвета пришлась на XVI век. За долгие месяцы кропотливого труда простые женщины и девушки создавали великолепные наряды для богатого дворянства. Со всей Европы приезжала в Венецию знать, чтобы купить знаменитые ткани с золотой или серебряной нитью. Из них шили тяжелые одежды и изготавливали обшивку для стен - ее и сегодня можно увидеть во многих дворцах. Сверкающие портьеры, как и тонкие кружевные изделия, всегда были дорогим удовольствием. Но кто не пожалеет времени, чтобы внимательно рассмотреть вблизи полные фантазии узоры настоящих ручных кружев с тончайшими нитями - сплетающимися, расходящимися, скрещивающимися, - тот с готовностью заплатит за них много больше, чем за массовую фабричную продукцию. При выборе кружев нужно быть особенно внимательным, чтобы вместо знаменитого венецианского не купить одну из подделок, в большом количестве поступающих в Италию из Гонконга, Тайваня или Сингапура. Поэтому лучше покупать кружева только в специализированных магазинах, где они дороже, чем в лавках, зато гарантированного качества.

Это же относится и к другому изделию, пользующемуся горячей любовью венецианцев: "мраморной" бумаге, carta marmorizzata. Ручной работы листы, книжные переплеты или даже абажуры для ламп создаются смешением жидких красок и нанесением их на бумагу. Художник с помощью специального гребня выводит разнообразные узоры; все они оказываются немного неровными именно из-за того, что он работает вручную, - но зато такое изделие выглядит гораздо живее, чем фабричное. Идею производства "ebru", как изначально называлась по-турецки "мраморная" бумага, завезли в Венецию восточные торговцы.

А другой народный промысел возник, напротив, на венецианской почве: стеклодувное искусство. Венецианское стекло - такой же символ Венеции, как и гондолы. Примерно в 1300 году его центр перенесли отсюда на остров Мурано из-за постоянной угрозы пожаров. Кроме того, именно там было больше надежд сохранить в тайне рецепты ремесла. В изумительных тарелках и сосудах, в светильниках и кубках, в предметах столового обихода и образцах мелкой пластики зашифрованы не только прихотливые технологические уловки и индивидуальный авторский почерк. В них воплощены глубокие художественные традиции, отточенное веками мастерство. Все эти предметы в буквальном смысле исполнены на одном дыхании. Невозможно смотреть на них отстраненно и холодно, слишком они страстные сами по себе. А уж обладать стеклянными шедеврами, существовать рядом с ними - совершенно особое переживание. Задумайтесь только: в крохотных воздушных пузырьках, утопленных в стеклянную массу, навсегда сохраняется воздух времени. С техникой выдувания стекла теперь можно ознакомиться в многочисленных выставочных залах и стекольных мастерских как в самой Венеции, так и на острове Мурано. Здесь представлено все, что только можно выполнить из стекла, - от крошечных насекомых до замысловатых ваз или бокалов любых цветов и форм. Правда, при покупке надо быть осмотрительным: многое из того, что предлагается покупателю под маркой Мурано, на самом деле импортировано. Только в традиционных магазинах или там, где можно увидеть самого мастера за работой, качество гарантировано. В Музее стекла на острове Мурано (Museo Vetrario di Murano) можно по многим образцам составить представление о развитии стеклодувного ремесла на протяжении нескольких столетий, сориентироваться в разнообразии предлагаемого и научиться отличать шедевры настоящих стеклодувов от ширпотреба.

А тот, кому хотелось бы приобрести более прочные сувениры, то есть ткани, тоже окажется перед бесконечными возможностями выбора. Испанец Мариано Фортуни назвал своим именем эксклюзивные камчатные и бархатные материалы, созданные им в Венеции по древним образцам. Тогда-то и появились здесь струящиеся шелка и бархат, о котором можно только мечтать, а вместе с ними покрывала, занавеси, наволочки. Фантастические модные изделия с узорами Фортуни, всегда вызывающе декорированные, можно увидеть в витрине Fiorella на Campo Santo Stefano.

... Где лучше всего покупать изделия местных промыслов? Маски ручной работы: Mondonovo, Rio Tera Canal 3063, Dorsoduro; Balocoloc, Calle del Scaleter 2235, San Polo, самый большой выбор: Il Canovaccio, Castello, 5369; Murano Art Shop, Frezzeria, 1232. Высококачественные кружева: L'estrosa 423, San Mauro, Burano; Jesurum, Ponte Canonica 4310, San Marco. Самый большой магазин - Maritinuzzi, Piazza San Marco, 67/а. "Мраморная" бумага: Alberto Valese, San Stefano 3471, San Marco; Il pavone, Fondamenta Venier 721, Dorsoduro. Стекло высокого качества: Venini, Piazzetta dei Leoni 314, San Marco; Barovier & Toso, Fondamenta dei Vetrai 28, Murano. Репродуцированием античного стекла занимается Паоло Россини Campo San Zaccaria, 4685. Большой выбор современных произведений искусства вы найдете в магазине Ruby Gallery - San Polo 18 - рядом с мостом Риальто. Прекрасные ткани: Trois, Campo San Maurizio 2666, San Marco; Rubelli, Campo San Gallo 3877, San Marco. Кустарные художественные изделия лучше покупать на улице Frezzeria, а рисунки с венецианскими мотивами (оригиналы и малотиражные печатные оттиски) в магазине Bac Art Studio - Campo Maurizio 2663.
... Что стоит включить в список посещений достопримечательностей? Дворец дожей, Пьяцетта. Две колонны как часовые встречают посетителей Пьяцетте: слева - Святой Теодор, а справа, со стороны Дворца дожей - лев Святого Марка. Библиотека (Libreria). Площадь Святого Марка, Собор Святого Марка. Собор Святого Марка - символ Венецианской республики - считается шедевром архитектурного искусства. Часовая башня. Когда-то под аркой Часовой башни (Torre dell'orologio) протекала река, а теперь от нее начинается самая популярная торговая улица города Mercerie. Памятник Коллеони. Санти Джованни э Паоло. В венецианском пантеоне Сан Дзаниполо находятся великолепные гробницы дожей. На площади у церки можно подкрепиться чашкой кофе. Арсенал и морской музей. Арсенал был военной опорой Венецианской республики. Строительство этого мощного оборонительного сооружения началось еще в XII веке. Остров Лидо. Санта Мария делла Салуте. Барочная церковь Санта Мария делла Салуте замыкает Большой канал с юго-восточной стороны. Театр La Fenice. Палаццо Корнер (Ca'Grande). Палаццо Вениер деи Леони и музей Гугенхейм. Американка Пегги Гугенхейм сделала Венеции прекрасный подарок: в палаццо Вениер деи Леони теперь музей Гугенхейм (искусство XX в.). Галерея Академии. Дворец Редзонико. Идеал для почитателей барокко: посещение обширного дворца Редзонико позволяет увидеть современным взглядом мир знатной Венеции XVIII века. Палаццо Грасси. Дворец Фоскари. Скуола Гранде ди Сан Рокко. Шедевры на тех же местах, что и прежде: в Скуола ди Сан Рокко посетителей привлекают произведения Тинторетто. Cанта Мария Глориоза деи Фрари. Дворец Гольдони. Кампо ди Сан Поло. Палаццо Гримани. Мост Риальто. Склад Фондако деи Тедески. Санта Мария деи Мираколи. Кампо ди Риальто. Дворец Ка д'Оро и Галерея Джорджо Франкетти. Самый красивый из венецианских дворцов Ка д'Оро, - одна из главных достопримечательностей Большого канала. Дворец Пезаро. Палаццо Вендрамин-Калерджи. Остров Сан Микеле. Остров Мурано. Остров Бурано. Остров Торчелло.

Источник (+ много фотографий): http://www.horvatia2003.narod.ru/ventex.html